Bottiglie stappate

Bardolino Chiaretto Classico 2007 Raval

2008-06-08T23:07:00.000+02:00

Tra i fan dei vini rosati c’è una doppia scuola: chi preferisce il tono pastello, chi ama le tinte più forti. Il Chiaretto targato Raval è per i secondi.
Raval è azienda piccoletta, lungo la strada che da Bardolino city porta verso Cavaion Veronese. I Rossi sono i titolari.
Ha, questo loro vino chiarettista di Bardolino, bel colore rosato abbastanza carico, con riflessi leggeri di buccia di cipolla.
Al naso appare dapprima magari un po’ vinosetto, ma poi ecco esplodere la ciliegia e il lampone.
In bocca è sapido, fresco, ma anche polposo, ricco di frutto. La ciliegia torna fuori netta, un po' acerba, croccante. La mela – rossa – è pur’essa croccantina.
Il finale è lunghissimo, e sfodera vene di vaniglia e di cannella.
Due lieti faccini
8 giugno 2008

Ceppo 326 spumante metodo classico rosè San Giovanni

2008-06-08T23:05:00.001+02:00

È tornata a chiamarsi San Giovanni, come in origine, l’azienda dei Pasini, alla Raffa. E il Ceppo è il loro spumante, fatto col metodo classico. In bianco o in rosa.
Qui dico del rosa. Che ho assaggiato di recente.
Il colore a dire il fero è d’un rosa quasi accennato, appena un po’ più che giallo.
Ha olfatto curioso, speziatissimo: vaniglia, cumino, pepe rosa. Speziatura minuta. Vi si sommano, direi – ed esito un po’ a dirlo, ché non vorrei foss’autopersuasione per via del colore -, tonalità di petalo appassito di rosa. Ed è tutto un parlar di rosa e rose in queste righe, ammetto.
In bocca è cremoso. Ma nervoso, anche. E il carattere vibrante rischia di confinare un po’ in secondo piano la spezia e il frutto.
Due liti faccini :-) :-)
1 giugno 2008

Amarone Classico della Valpolicella Villa Rizzardi 2001 Guerrieri Rizzardi

2008-05-11T22:42:00.002+02:00

Ah, se è buono quest’Amarone! E col tempo, sta migliorando ancora.
Confesso (è una colpa? non so) di non essere in genere un super-fan dei rossi amaronisti, ché berlo a tavola è spesse volte difficilino berli, e dunque occorre più che altro degustarli. O usarli per quelle che gli americani chiamano le special occasion.
Ma quando trovo un bottiglia d’Amarone che abbia il suo bell’equilibrio, be’, son pronto a rivedermi, a ricredermi. E in questo caso non ho dubbi: il Villa Rizzardi del 2001 è un Amarone di quelli buoni assai.
M’era piaciuto un annetto e mezzo fa. L’ho ritrovato in tavola una sera della settimana del Vinitaly, e m’ha sorpreso per quant’è cresciuto ancora nell’eleganza, nella finezza. E sono queste le prerogative - assieme alla beva - che soprattutto cerco in un vino.
Al naso e in bocca è un tripudio di frutto rosso maturo - ma non stramaturo, non marmellatoso -, e poi di spezie orientali, ed anche - tanto - d’erbe officinali, alpestri.
C’è concentrazione, ma anche slancio di freschezza. E succosità. E il tannino è ben modulato, vellutato, avvolgente.
E c’è fruttata lunghezza infinita.
Gran vino.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
11 maggio 2008

Rebo 2005 Pratello

2008-05-04T22:29:00.000+02:00

Il rebo è un vitigno nato nel 1948 dall'incrocio fra merlot e teroldego.
Vigna trentina, facile capirlo: l’ha creata Rebo Rigotti (ecco il perché del nome: un’autointitolazione) all'Istituto Agrario di San Michele. Ma forse più che in Trentino, sta destando da qualche anno attenzione sulla riva lombarda del lago di Garda. Dove lo si sperimenta in purezza, oppure come sostegno all’autoctono groppello.
Una bell’interpretazione l’ho trovata da Pratello, azienda delle colline della Valtènesi, a Padenghe (ha, tra l’altro, buon ristorante: quasi tutti prodotti aziendali, perfino la carne e i salumi, da provare). Il Rebo 2005 ha carattere ed eleganza.
Naso tra il fiore (anche appassito) e il frutto (la mora e la prugna, soprattutto).
Bocca densa, epperò anche di bello slancio, ché la freschezza sostiene e prolunga il tono fruttato. Il tannino è disteso. Sul fondo, un ricordo di noce.
Rosso di buon appagamento.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)

4 maggio 2008

Soave Classico Superiore Monte di Fice 2006 I Stefanini

2008-04-26T21:50:00.000+02:00

A volte è bello sentirsi un talent scout. Credo di essere stato tra i primi a parlare dei Stefanini, a Monteforte d’Alpone.
Ebbene: se tempo fa ne scrivevo su InternetGourmet come di una promessa, adesso I Stefanini sono una realtà del Soave. Della zona Classica. Collinare, dunque.
Il problema è che se nella annate 2004 e 2005 m’era piaciuto di più il Monte de Toni, fra i loro due crû del Monte Tenda, col 2006 i rapporti si sono invertiti, e adoro adesso il Monte di Fice.
Mica che il Monte de Toni ‘06, Soave Classico, sia male, nossignori: da comprare a occhi chiusi, con quel suo mix di frutto e mineralità.
Ma il Monte di Fice - Classico Superiore docg - per pulizia, frutto, pienezza, personalità è un proprio gran bianco, sissignori: una delle più belle bottiglie soaviste dell’annata, credetemi. E a prezzo piccolino: da mettere in cantina a casse intiere.
Al naso ha qualche vena di fiori essiccati e un po’ - come dire - fumé, eppoi qualche traccia (di già) minerale e quel frutto pienotto ch’è tipico della miglior garganega.
Alla bocca, ecco che il frutto si fa pienissimo, avvincente, costante. Ma per nulla ruffiano. Sorretto da una bella freschezza. Con una polpa di spessore. E in fondo, il finale si fa quasi asciutto e il frutto rotola lunghissimamente sul palato.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
26 aprile 2008

Bianco di Custoza Superiore Amedeo 2006 Cavalchina

2008-04-26T21:35:00.000+02:00

Ho amato il 2004, m’è molto piaciuto il 2005, trovo elegantissimo il 2006. E già, l’Amedeo, il Custoza Superiore della Cavalchina, è proprio un grande bianco.
Eleganza, dicevo. E finezza. Quelle cose che adoro nell’espressione bianchista. Ché non cerco il profumo sfacciato, la polpa a tutt’i costi. Nossignori: è altro che fa splendido un vino. E l’Amedeo questo «altro» ce l’ha, ed è nello stile, che non è per nulla aggressivo, per niente sopra le righe, epperò sicuro, netto, personale.
Al naso riconosci il frutto, e diresti che la garganega è in bel rilievo, con quella sua mela croccante. E c’è anche vena di pesca bianca matura. E florealità estiva.
E in bocca eccolo riproprsi di pari impatto. E ha in aggiunta invitante freschezza, e lunga persistenza, e bel finale asciutto, che però lascia di nuovo uscire il frutto, integro e netto, a dare pienezza alla beva, e soddisfazione.
Gran vino.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
6 aprile 2008

Corvina Veronese Campo Massimo 2006 Albino Piona

2008-03-26T11:10:00.000+01:00

Ecco, questo è un vino che non mi aspettavo. E che mi piace, appunto, inaspettatamente. E che mi fa pensare.
È una corvina veronese che viene dalla zona di Custoza, terra bardolinista. Ma il vino, rosso, è igt. Fuori doc. Ché la doc del Bardolino non ammette pura e sola corvina, ed è appunto questo che mi dà da pensare. Nel senso che sì, son d’accordo, è bene salvare l’uvaggio tradizionale, e dunque anche la rondinella, e la molinara, e magari la negrara, la rossara. Ma mica dappertutto le uve vengon tutte buone, e alcune terre son più vocate per la corvina sola, ed è un peccato che non la si possa imbottigliare come Bardolino, ché e i risultati son come questo Campo Massimo d’Albino Piona, be’, mi viene il dubbio che siano occasioni perdute per il Bardolino. E che anzi l’occasione perduta sia stato il Superiore del Bardolino, che è a mezza strada fra il Bardolino e il Valpolicella, e dunque - accusano molti - né carne, né pesce. E invece poteva esser ben altra cosa, magari esaltando il terroir e l’uva d’eccellenza, che è la corvina, appunto.
Il vino, adesso. Che è Bardolino in pectore, sissignori, ché del rosso bardolinista ha la fragranza e la beva. Ed è corvina autentica, ché della corvina ha la spezia e la ciliegia e la mora. Al naso e in bocca. Ed è succoso e gratificante sulla mensa e di bella persistenza al palato e per nulla invadente nel tannino, che è ben modulato, o nell’acidità, che è calibrata, e nella speziatura pepata, che è intrigante, ma ben integrata. Ed ha eleganza senza voler essere bottiglia «da degustazione», ma piuttosto da tavola autentica.
Che dire di più, se non che ci si deve riflettere, in zona, su vini di questa tipologia? Riflettere positivamente, intendo.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
25 marzo 2008

Soave Classico 2006 Balestri Valda

2008-03-17T00:35:00.000+01:00

Ecco, il Soave ha questo di bello, che ne puoi interpretare l’anima fruttata e anche quella minerale, su quelle colline dalle terre di vulcano.
Ecco, il Soave targato Balestri Valda - leggasi Rizzotto family - le due anime soaviste le interpreta entrambe, in contemporanea, mettendole in luce fin da subito, senz’esitazione. E lo fa con personalità che può apparire rustica e fors’anche scorbutica, così, di primo acchito. E insomma: non è bianco di quelli piacioni e furbini e dolcini, nient’affatto. Cosa che ti fa pensare che lo scorrere del tempo non gli può che far bene. E insomma: è bianco di carattere, che ama stare a lungo in bottiglia.
Ordunque, eccoci col 2006 che comincia solo adesso a farsi adulto. Ampia parte garganega, con un quinto di trebbiano di Soave. E vigne ancora giovinette.
Lo porti al naso, questo 2006, e avverti il frutto giallo e, sul fondo, la vena minerale. Non ha esplosioni, nelle fragranze, ma finezza.
E in bocca l’attacco è in sintonia col fruttato e con la nota basaltica. E trovi gran bella vena acida, fresca. Che fa vibrare il palato. E il finale è asciutto, graffiante. Non mira a piacere a tutt’i costi.
Mi piacerebbe riberlo di qui a un paio d’anni.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
16 marzo 2008

Villa Cordevigo Rosso 2003 Villabella

2008-03-03T21:39:00.000+01:00

Villa Cordevigo è un bel palazzo nella campagna di Cavaion, entroterra del lago di Garda, che sembra un po’ Toscana, con quel filare di cipressi e poi le vigne e il colle dietro e la chiesetta. E insomma: un gioiellino.
È destinato, quel bel palazzo in terra cavaionese, a diventar sede di Villabella, azienda affermata dell’area benacense. E ha dato nome, intanto, la villa, a un rosso che ha ambizione (e sta uscendo anche un bianco con la stess’intitolazione).
Il Villa Cordevigo Rosso è un igt. Vien fatto con corvina, cabernet sauvignon e merlot. E mira alla concentrazione (l’uva fa breve appassimento). Eppur conserva quel che di freschezza che caratterizza i vini della Gardesana. Anche nella pur torrida annata del 2003.
Ordunque, eccolo nel bicchiere, rosso granato. Denso.
Ha profumi fruttati. Intensi. Ciliegia e i piccoli frutti di bosco (mirtillo, mora di rovo), come t’aspetti. E leggeri sentori, direi, di cacao, e anche questo è, in fondo, atteso.
Ora, il palato. E qui il vino è concentrato e avvolgente, eppure ha anche - dicevo - scatto, ed è quasi incredibile per l’annata. Ha tannino morbido. E gran frutto. Che si mastica.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
3 marzo 2008

Lugana 2006 Tenuta Roveglia

2008-02-28T17:21:00.000+01:00

Era dall’estate dello scorso anno che non avevo occasione di ri-bere il Lugana 2006 della Tenuta Roveglia. E l’occasione è arrivata, inattesa, in un break d’un congresso, pensate un po’.
La scelta era fra un Rioja spagnolo, che non m’è sembrato granché, e questo bianco luganista, che già m’era piaciuto in passato e che ho trovato davvero adesso irresistibile in fatto di beva. E così ho finito per berne due bicchieri e mezzo, che magari è un po’ tanto se devi far da relatore a una platea, epperò non ho saputo resistere.
M’è piaciuto, già. E se devo entrar nel dettaglio, dico che m’ha appagato, soprattutto, quella bella freschezza centrale, salina, briosa, nervosa. Che dà slancio a quel bel fruttino giallo. E tira fuori le prime vene di mineralità argillosa, che è (dovrebb’essere) connaturata nei vini della Lugana.
Bene. E adesso attendo di tastare la nuova annata, dalla quale mi aspetto cose interessanti assai.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
28 febbraio 2008

Vallagarina Lagrein 2004 Castel Noarna

2008-02-16T23:22:00.000+01:00

A vedere le foto, il posto è gran bello. Un maso-castello. Fra le vigne. Non ci sono mai stato. Ma ho cominciato ad assaggiarne i vini. E questo Lagrein non è niente male.
Vedo sul sito aziendale che dal 2007 i vigneti sono condotti in biodinamica. Il rosso di questa mia scheda è del 2004, ma ovvio che non ci si converte a conduzioni rigorose in quattro e quattr’otto.
Le vigne sono abbastanza giovani: fra i sei anni e la dozzina, leggo ancora, e qui sospendo le citazioni.
Ora, il vino. Che m’è piaciuto per la sua freschezza, l’immediatezza, il frutto. Ecco, magari c’è da attendere ancora un pochetto che quella minima traccia di legno sia del tutto assorbita, ma è rosso che si beve con piacere.
C’è marasca, in primis, all’olfatto ed al gusto. In continuità. E traccia di mora di rovo. E insieme, in bocca, buona polpa e bello slancio, che rinfresca. E sottilissima vena officinale.
Tasterò a breve gli altri vini. Credo sia azienda da seguire: se ne sentirà parlare.
Due lieti faccini :-) :-)
16 febbraio 2008

Giallo di Moscato Giallo 2006 Villa Medici

2008-02-03T22:09:00.000+01:00

Ma guarda che coincidenza che ‘sta settimana mi trovo a recensire due bianchi da dieci gradi e mezzo: questo Moscato veronese e un Ugni Blanc Colombard della Gascogna.
Sarà caso, sarà patente a punti, sarà reflusso, sarà cambio d’orientamento. Sarà quel che volete, ma due bianchetti così ve li consiglio: dell’uno n’ho parlato tra i «fuori dei paraggi», dell’altro qui.
Ora, dovete sapere che la Caprara family, alias Villa Medici, ha cantina a Sommacampagna e vigne sulle morene del posto e di Custoza. Ed è appunto al Bianco di Custoza, nonché al Bardolino, che s’orienta la produzione. In buona (ampia) parte venduta ancora sfusa: c’è un continuo via vai di gente con canestri e damigiane quando andate a far visita all’azienda. E il bianco e il rosso delle colline del luogo son beverini.
Il Moscato è una specie d’hobby, che i Caprara interpretano bene coll’appassimento. Ma nella vendemmia del 2006 si son trovati produzione in più e pressa nuova, e allora han provato, quasi per gioco, a farci un vino da uva fresca. E grazie al cielo che quel gioco l’han fatto, ché n’è uscito questo vinello per l’appunto giocoso e dirò anche assolutamente gioioso. E non riesci a stappar la bottiglia senza finirla.
Il naso è varietale: moscato, appunto, e dunque pesca gialla e un po’ di fiori agrumati.
La bocca è sullo stesso tono. Ed è briosa, e quel pizzico di carbonica che ci han lasciato dà un pelo di frizzantino e mette in equilibrio gli zuccheri residui.
Vino aromatico e dolcino epperò mica da metter sul dessert, nossignori, ma da servir piuttosto come aperitivo, freddo. Ed è una piccola goduria di stampo quasi (quasi, ripeto: non esageriamo) alsaziano.
Certo, non ha pretese. Fa dieci gradi e mezzo, ho detto. E manca un po’ in profondità, in lunghezza. Ma va giù un gotto tira l’altro: che volete dunque di più?
Ah, volete costi poco, credo. Accontentati: sui 3 euro e mezzo.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
3 febbraio 2008

Trento Brut 2004 Madonna delle Vittorie

2008-02-03T22:08:00.001+01:00

Alla Madonna delle Vittorie, Linfano, a un tiro di schioppo dal piccolo tratto trentino del Garda, fanno olio di valore. E vino. E bolle.
Stavolta parlo delle bolle: leggasi Trento doc, aderente al team del Talento, metodo classico, brut.
Ho provato il millesimo 2004. A tutto pasto. Con linguine al pesto (senz’aglio, ché non lo tollero, purtroppo) e pollo alla griglia. Ci stava benone.
Al naso lievito, classicissima crosta di pane, lieve, e nocciola.
In bocca proprio proprio la nocciola, piuttosto persistente. E una leggerissima vaniglia. E un po’ di fruttino di sottobosco. E bella struttura, robusta.
Ecco, sì, magari vorrei trovare la grana un po’ più fine, cremosa, ché quello cerco da uno spumante in prima battuta. Ma vabbé, qualche spazio di miglioramento glielo dovremo pur lasciare allo staff della Madonna delle Vittorie, no?
Il prezzo? Sul sito aziendale, sezione e-commerce, è in vendita a 11,5 euro.
Due lieti faccini :-) :-)
20 gennaio 2008

Merlot Bosco Grande 2004 Cantina Beato Bartolomeo da Breganze

2008-02-03T22:06:00.000+01:00

In terra veneta il cabernet e il merlot si pronunciano mettendo bene in rilievo la t finale: cabernè-t, merlò-t.
Hanno, insomma, un tono dialettale anche questi vitigni che s’usano definire internazionali. E mica si pronunziano alla francese, dunque.
A Breganze, terra vicentina, i bordolesi - i vitigni, intendo - son di casa. E qui ne abbiamo un esempio che viene dalla Cantina del Beato Bartolomeo, un Merlot igt del 2004. Che ha piglio che vorrebb’essere, in realtà, non venetico ma, appunto, più globale. Per via della morbidezza d’assieme e della pienezza del frutto e dell’uso abbastanza consistente del legno.
Ne vien fuori un rosso comunque di buona piacevolezza.
Ha colore piuttosto scuro.
Al naso, la vaniglia e la ciliegia e la prugna matura e una vena leggerissima di spezia.
In bocca c’è corrispondenza nel frutto, che gioca sulla nota della dolcezza, e poi il tannino garbato e una discreta rotondità.
Nell’insieme, ben fatto.
In enoteca viene sugli 11-12 euro.
Due lieti faccini :-) :-)
12 gennaio 2008

Soave Classico Vigneto du Lot 2005 Inama

2008-02-03T22:05:00.000+01:00

Fa vini di possanza e di pienezza, Stefano Inama, e quest’è nota comune sia ai bianchi che ai rossi. E non sfugge la portaerei bianchista, il Vigneto du Lot.
Naso intrigante da garganega macerata. Note di frutta gialla surmatura, di frutti antichi del bosco, di spezie - appena accennata - da dolcetto tedesco. Eppoi vene officinali, da erbe alpestri, da resine. E pian piano ecco uscire, nette, le memorie minerali dei suoli soavesi.
Bocca immediatamente piena, ampia, polposa. Frutto, tanto, giallo, stramaturo. E ricordi leggeri di frutta secca, di noce. E una sottilissima traccia di menta, di eucalipto. Bella freschezza, che dà vitalità al vino. E lunghezza considerevole, sul frutto e sulla mineralità.
Vino di sostanza, ho detto.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
6 gennaio 2008

Garda Bresciano Chiaretto 2007 Monteacuto

2008-02-03T22:04:00.000+01:00

E già, i Chiaretti del 2007 cominciano di già a essere in bottiglia, anche perché l’anticipo della raccolta di quest’anno ha accelerato pure le fasi di cantina.
Una parte l’Antonio Leali da Puegnano l’ha messa in vetro una decina di giorni fa. Ero incerto se scriverne nella rubrichetta dei primeur o in quella delle bottiglie stappate, ma visto che il vino gira di già fra case e ristoranti, vada per la seconda.
Fa sempre Chiaretto di personalità, l’Antonio, nella sua cantinetta-garage a Monteacuto, frazioncina-ina-ina di Puegnago, costa bresciana del Garda. Per niente ruffiano, il suo rosato. E non si smentisce neanche stavolta.
Il naso è quello: petalo di rosa, mela cotogna, vene di spezia dolce.
In bocca è rosato che ha carattere e corpo e anche salinità in rilievo. E tornano i fiori e il frutto e s’aggiunge il fruttino di bosco. E qualche vena di clorofilla, sottile sottile.
Due faccini :-) :-)
19 dicembre 2007

Franciacorta Dosaggio Zero Cisiolo 2002 Villa Crespia

2008-02-03T22:03:00.000+01:00

Caspita, che piglio imprenditoriale che ci hanno messo i Muratori nel fondare il loro arcipelago vinicolo, con le quattr’aziende impostate all’unisono in Franciacorta e Sannio e Maremma e Isola d’Ischia.
Villa Crespia è la sede franciacortina. E sotto questo marchio, dalle vigne di pinot nero della tenuta, ci trovate un Dosaggio Zero millesimato di bell’impatto. Annata (millesimo, pardon) 2002, vendemmia di quelle difficili e oltretutto da un vigneto ancora giovane. Eppure...
Ha colore fascinosamente dorato, il Cisiolo, con riflessi che direi di rame. E bolla piccoletta e graziosa.
Al naso ecco la crosta di pane, classicamente, e la nocciola tostata e la vaniglia e la nespola del Giappone quand’è stramatura e la bacca di sottobosco accennata.
In bocca è sapido, parecchio. Man mano s’avanza il fruttino ancora, e poi la mela croccante, e la noce e la mandorla e il litchie. E un vago cenno di colorofilla.
La carbonica è ben integrata in un corpo di rispetto, ma son convinto che con un’ulteriore sosta potrebbe fare ancor meglio. E c’è bella lunghezza.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
10 dicembre 2007

Gambellara Vin Santo 2004 Lino Sordato

2008-02-03T22:02:00.000+01:00

Avevo scritto, nell’estate scorsa, dei vini di Gambellara, ma dicevo che non m’ero capitato di bere il Vin Santo, ch’è raro parecchio. E dunque ecco che Lino Sordato, che il Vin Santo lo fa, me n’ha portata una bottiglia.
E prima di portarmi la boccia m’ha scritto, presentandosi, così: «Io sono un giovane enologo e da qualche anno lavoro nell’azienda di famiglia; da quando mi son immerso nella produzione del vino ho voluto ripescare la tradizione del Vin Santo che per una decina d’anni si era fermata nella mia famiglia. Dal 2004 quindi ho cominciato a raccogliere le uve, appassirle e spremerle per ottenere questo splendido vino».
Insomma, ecco che adesso l’ho provato, questo suo primo 2004, ed è però prova en primeur, perché uscirà solo in questi giorni, tra fine anno e l’inizio del 2008.
Ma prima di dire come l’ho trovato, riprendo ancora qualche parola del produttore: «Per produrre questo vino ci vuole tanto amore e tanta passione e il tutto comincia con la cura della vite, vite che già negli anni ’40 mio nonno Lino aveva piantato sulle colline vulcaniche (ricche di basalto) di Selva. Si prediligono vigne vecchie e di collina perché son quelle che producono meno uva, grappoli spargoli e dorati ricchi di sapore e di struttura. Verso la metà-fine di settembre l’uva viene raccolta scegliendo solo ed esclusivamente i grappoli migliori, i primi, o meglio, più vicini al fusto, dorati (tendenti al rosato, indice di un’ottima garganega di collina ben matura). Poi, una volta raccolti, portati in azienda, appesi su dei fili (come faceva il nonno) in granaio per un lungo e lento appassimento. E poi, nel mese di marzo-aprile la pigiatura per ottenere quel mosto così ricco e concentrato che successivamente andrà a fermentare in parte in damigiana e in parte in piccole botti di legno di varie essenze come un tempo si faceva. Ed infine il riposo per 3-4 anni prima della vendita».
Ora, eccoci al vino.
Giallo dorato. Oleoso e denso lo si vede girare nel bicchiere.
Bel naso. Cachi maturi. Nespola di bosco. Tabacco fermentato, bagnato. Spezia dolce. Rustico e fascinoso.
In bocca, ecco che il vino è grasso, e dolce, tanto. Mieloso. Lo zucchero è tanto, tanto, e il nettare rischia la stucchevolezza, magari, ma c’è freschezza che lo salva ed ha anche lunghezza notevole e avvolgenza.
Interessante, sì. E sarebbe interessante vieppiù riprovarlo fra un paio d’annetti o anche ben oltre, quando usciranno man mano le note terziarie e ci saranno i primi accenni d’ossidazione.
Due lieti faccini :-) :-)
10 dicembre 2007

Recioto Classico della Valpolicella Uvapassa 2004 Villabellini

2008-02-03T22:00:00.000+01:00

Oh, sì sì, Cecilia ha proprio cambiato marcia con le uve del sue brolo a Castelrotto. E se già col Taso 2003 m’aveva affascinato, adesso eccola ricalar l’asso con l’Uvapassa, Recioto.
Per il Recioto valpolicellese, quand’è buono, vado via di testa: è abbastanza risaputo fra chi mi conosce. Ma dev’esser buono buono, e intendo che se non ha equilibrio, ecco che subito lo trovo stucchevole, oppure inaccettabilmente tannico, oppur privo di slancio. Insomma, son difficile nel mio bere reciotista.
Ecco, l’Uvapassa del 2004, primo ri-tentativo d’appassimento dolce della new wave di Villabellini, è Recioto di quelli, appunto, buoni buoni.
Ha naso di noce e cacao e caffè e proprio da uva passa (rossa) e confettura di piccolo frutto e perfino pepe e una vena di menta.
Similmente complesso ecco che lo ritrovi al palato, col frutto macerato che si fa masticare, quasi, eppure anche con la sua bella, vitale, nervosa freschezza. E c’è memoria di fior di geranio macerato e di spezia finissima.
Recioto che intriga, signorsì.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
2 dicembre 2007

Alto Adige Kalterersee Auslese Classico Superiore Pfarrhof 2006 Cantina di Caldaro

2008-02-03T21:58:00.000+01:00

Quasi la quadratura del cerchio: mettere insieme succosità del fruttino, distensione di beva e freschezza in rilievo eppure anche morbidezza, mica facile.
Eppure alla Cantina di Caldaro ci sono riusciti con questa schiava di bellissima bevibilità (credo ci sia dentro anche un pelino di lagrein). Ah, cosa sanno fare, oggi, con queste loro vernatsch in Alto Adige!
C’è continuità esemplare fra naso e bocca per quel che riguarda quel piccolo frutto, quella bacca di sottobosco che t’avvince. E c’è leggerissima vena valsamica, di fiori di montagna, direi, rinfrescanti.
Al palato, ecco che ti sorprende - e t’intriga - la curiosa, inusuale alternanza fra scatto acido e setosità materica, sensazioni che potrebbero sembrare in contrasto, e invece, in questo loro succedersi, porgono equilibrio. Ecco, è forse il contrasto ben calibrato che rende armonico il sorso. Ed elegante.
Vino che t’invita al nuovo bicchiere.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
26 novembre 2007

Valpolicella Classico 2006 Antolini

2008-02-03T21:57:00.001+01:00

L’avevo provato quest’estate il Valpolicellino degli Antolini brothers, trovandolo ancora scorbutico. Ma ora finalmente eccolo adulto, pronto.
Ed è bel vinello, che si beve senz’impegno, ma anche con soddisfazione. Sbarazzino. Valpolicella d’antan. Che non mira dunque alla concentrazione, al muscolo. Ma alla beva soltanto, e digli niente...
Naso e bocca trovano continuità. Ha ciliegia magari un po’ acerba, lampone, ribes. Vena floreale di ciclamino, appena un accenno. Eppoi freschezza. Succosità. E discreta lunghezza.
Da metter più nel gòto (il tozzo bicchiere d’ostaria) che non nel calice panciuto.
Pier Paolo mi dice che le uve vengono un po’ da Marano e un po’ da Negrar. Lo stile è però, direi, più maranese, leggero e franco.
In cantina è a 4 euro.
Due lieti faccini :-) :-)
19 novembre 2007

Colli Orientali del Friuli Tocai Friulano Vigneto Storico 2004 Adriano Gigante

2008-02-03T21:55:00.000+01:00

Metti una sera a cena a Chioggia, in una trattoria che fa buon pesce della tradizione e insomma hai tutte le premesse per star bene. Però a fianco hai una tavolata di tedeschi su di giri. Un po’ troppo.
Metti che questi si mettano prima ad accendere quelle stelline puzzolenti che si usano a Capodanno e poi non la smettano di sbraitare, e insomma che mandino a farsi benedire la tua speranza di passare una bella serata chioggiotta.
Metti però che in carta dei vini trovi, a buon prezzo, un bianco di quelli tosti e interessanti parecchio, e allora ti fai stappare quello e ti concentri sul bicchere, e insomma recuperi un po’ di buonumore.
Ecco, il mio incontro col Tocai Friulano 2004 di Adriano Gigante è andato così. E devo dire che magari c’erano le condizioni meno favorevoli per apprezzarlo, e invece s’è fatto benvolere parecchio, ‘sto bianco dei colli orientali friulani.
Al naso aveva bel frutto, direi tropicaleggiante, e note di fiori essiccati.
In bocca personalità spiccata. Vino di carattere, sissignori. E spalla acida ben impostata per dare slancio al frutto e alla beva. E il fiore che emerge. E in fondo (sarò mica stato suggestionato dall’essere in laguna?) direi quasi una vena salmastra. E una nuance mandorlata per chiudere.
Buono.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
11 novembre 2007

Soave Classico I Cerceni 2006 Cambrago

2008-02-03T21:54:00.000+01:00

Bisogna segnarselo il Soave dei Cérceni. Perché è già qualche anno che dà bella prova di sé. E dunque ben rappresenta la vallata di Colognola.
Il 2006 è il più interessante che ho sin qui bevuto. Certo, l’annata aiuta. Ma direi che s’è anche trovata la strada giusta nell’interpretazione dell’uve della zona. Interpretando la garganega quasi sullo stile d’un riesling, mi spingo a dire. Vedremo.
Intanto, m’ha appagato la verde freschezza del vino. C’è note vegetale al naso. E bella florealità. Ed escono decise le stesse memorie al palato. E insieme ecco robustezza e sapidità quasi salina.
Poi, è bella la chiusura, che è asciutta e quasi tannica, come s’addice ai bianchi soavistidi razza. E ancora ecco affiorare, lunghe, le venature erbacee. E, in fondo, avanza il ricordo minerale.
Due lieti faccini :-) :-)
6 novembre 2007

Bardolino Superiore 2003 Corte Gardoni

2008-02-03T21:53:00.000+01:00

Ora, dalle parti del mio lago si fa un gran discorrere del Bardolino Superiore, ché non si sa bene com’interpretarlo e neppure come definirne un ruolo.
Da parte mia, ho detto e scritto più volte che il Superiore che più m’intriga è quello che fanno i Piccoli (Gianni & figli) ai Gardoni di Valeggio sul Mincio, Southern Bardolino Area. Ché è rosso che ha sì bella concentrazione, ma soprattutto conserva quella beva quasi immediata, quel fruttino succoso, che sono tipici della tradizione bardolinista. Insomma: un Superiore di stampo borgognone.
Ho ristappato il 2003, e fu vendemmia di calura estrema, ricordate. E quel gran caldo, ecco, un po’ ti vien’in mente quando porti il bicchiere al naso, ché senti il frutto un po’ compresso.
Poi, però, la bocca è inconfondibilmente quella del Bardolino di Corte Gardoni, sissignori. E c’è ciliegia, matura e croccante, e c’è mirtillo, e c’è vena di lampone, e insieme esplode la speziatura, la pepatura delle corvine gardesane. E la beva è quella che gli conosci: piacevolmente succosa.
Oh, sì: questo è lo stile che più mi piace, nella scuola bardolinista. E riesce bene anche nell'annate toste come il 2003.
Due lieti faccini :-) :-)
28 ottobre 2007

Soave 2006 Marco Mosconi

2008-02-03T21:52:00.002+01:00

Chissà cos’è che è passato per la testa al giovane Mosconi quando ha deciso di mettere un nome da crû al suo Soave base, lasciando invece la sola menzione della denominazione a quello di punta.
La qual cosa, s’ammetta, dà un po’ di confusione all’acquirente.
Sta di fatto che qui parlo del vino di punta, che si chiama Soave e basta. Ed è la prima edizione. Nel senso che il Marco Mosconi è new entry del mondo soavista, ed ha fatto la sua prima vendemmia proprio col 2006. E dirò che se il vino seguiterà a farlo come in questp suo esordio, è da seguirlo, e con attenzione.
Il bianco ha naso ancora un po’ compresso, ma bocca di già bella. Tesa, quasi tannica. E ha polpa (frutto bianco) e lunghezza. E carattere.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
23 ottobre 2007

Garda Garganega Paroni 2006 La Prendina

2008-02-03T21:52:00.001+01:00

Non so come facciano, ma constato che i Piona - intendo Luciano e Franco - a Mantova son quasi dei monopolisti.
Nel senso che non c’è quasi ristorante del centro che non abbia i loro vini, che siano della Cavalchina o della Prendina.
Cosa che poi è comprendibile, almeno per due motivi. Primo, sono stati fra i primi a credere nelle potenzialità delle colline mantovane, investendo appunto sulla Prendina di Monzambano, dove han cominciato a tirar fuori da parecchi anni rossi e bianchi di tutto rispetto. Secondo, i loro vini non sbagliano un colpo, e quindi vai sul sicuro a proporli, e hanno per di più prezzo centrato.
Fatta la lunga premessa, eccomi a dire adesso della Garganega Paroni del 2006. E vi debbo dire che è gran bianco, sissignori. Ché ha tutto quello che serve a un gran bianco, appunto: naso denso di fragranza floreal-fruttata, vena verde, palato teso, bella freschezza, ruvidità centrale quasi tannica fra il primo impatto del frutto e il finale che torna lungamente sui medesimi toni, nessuna concessione a morbidezze modaiole, e per di più potenza espressiva e anche gran corpo.
Insomma: lo bevi che è un piacere.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
13 ottobre 2007

Garda Barbera 2004 La Guarda

2008-02-03T21:50:00.000+01:00

Restano sempre sorpresi quando gli dici: «Assaggia questa Barbera del Garda». E poi invece...
Non si capacita, la gente, che sul lago si faccia Barbera. E invece l’uva di barbera è fra le quattro che in Valtenesi, riva bresciana, dà vita al Garda Classico Rosso, insieme aol sangiovese, col marzemino e, ovviamente, coll’autoctono groppello. E dà rossi di bello spessore, questa barbera gardesana, quand’è fatta bene. E Gigi Negri, alias La Guarda, estremo entroterra benacense, con la barbera ci sa fare eccome. Ed esce tardi, dopo lungo affinamento. D’anni. Ed è comunque vino che migliora ancora stando un altro annetto o due in bottiglia.
Ora, quesa Barbera anno 2004 al naso sfoggia parecchio frutto rosso surmaturo: prugna soprattutto. La bocca è anch’essa fruttata per benino, epperò ha ancora vene un po' erbacee. E dunque appare tuttora giovanilissima. Ed è rosso che ha bella freschezza. Ma ha anche tannino. E comunque è ben bevibile di già, e migliorerà.
Se pensiamo che è poi bottiglia che costa pochetto...
Due lieti faccini :-) :-)
6 ottobre 2007

Soave Monte Ceriani 2005 Tenuta Sant’Antonio

2008-02-03T21:49:00.000+01:00

Difficilmente avrei pensato di recensire i Castagnedi brothers per un bianco. Chè loro son famosi soprattutto per i rossi valpolicellisti, per l’Amarone, per la Bandina.
E invece eccomi qua con un Soave, il Monte Ceriani del 2005. Che m’è piaciuto.
Ha naso floreale, intensamente. E floreale, soprattutto, è la bocca. Eppure il frutto è sodo. E ce n’è tanto. Ma a prevalere è il fiore. Ed c’è snellezza. Ed è piacevole, questo bianco. Bevibile & beverino. Fresco, sapido, salino.
Ecco, magari il finale ha un po’ di morbidezza sopra il rigo, ma a compensare c’è quell’asciutezza delle gargananeghe ben interpretate, e dunque s’equilibra, eccome.
E che dir di più, se non interrogarsi dove vogliano ancora arrivare questi fratelloni, che dopo i rossi si son messi a far bene anche i bianchi?
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
1 ottobre 2007

Alto Adige Valle Isarco Veltliner Aristos 2004 Cantina Produttori Valle Isarco

2008-02-03T21:48:00.000+01:00

Oh, se mi sta intrigando il Veltliner! Che è bianco, per dirla tutta, mica così facile né da interpretare, né da bere.
Epperò quand’è buono è ruvido come la roccia, e dunque mi piace.
Ecco, nella linea Aristos, la Cantina della Val d’Isarco ha dei bei bianchi davvero (e a prezzo accessibile). Il Kerner, certo. E il Pinot Grigio. E il Riesling. E un Veltliner che nelle annate giuste lascia il segno.
Ora, sarà che dire che un bianco è minerale va di moda, ma come spiegare altrimenti quel tono di pietra focaia che ci senti immediato in questo vino? Prima della nota verde, erbacea. Prima della salvia e dell’ortica.
E in bocca raspa come la carta vetrata. Ed ha freschezza vivida. E sotto ecco il frutto bianco, e insieme il fiore secco alpestre e una memoria quasi muschiata. E lunghezza e profondità.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
22 settembre 2007

Piave Chardonnay 2004 Barollo

2008-02-03T21:47:00.000+01:00

Mi par di capire che i Barollo brothers, Marco e Nicola, abbiano le idee chiare. E quando han deciso di far vino, hanno programmato tutto per bene.
Certo, la terra scelta non è fra le più note nell’italico mondo del vino. E neppure fra le più facili. E manco è celebre la doc del luogo, quella del Piave. E piantar vigne a Preganziol, un tiro di schioppo da Venezia, poca strada da Treviso, può dunque sembrare un azzardo per chi abbia ambizione. Ma questi qui hanno portato in azienda agronomi & enologi di valore, con esperienza in loco e in altre latitudini, e su questo know how hanno impostato il vigneto e la cantina e le buone pratiche. E hanno fatto scelte di marketing moderne ed aggressive. Insomma: imprenditori.
La premessa andava fatta per dire che quando m’hanno scritto chiedendo se m’andava d’assaggiare i loro vini, ho detto sì incuriosito. E devo parimenti dire che son rimasto poi perplesso sentendomi proporre di tastare il solo loro Chardonnay (avevo letto buone cose del loro Merlot), ché io non sono certamente tra gli amanti dello Chardonnay, e faccio anzi fatica perfino a metter nel bicchiere quelli di Borgogna, che è tutto dire.
Ora, lo Chardonnay del Piave ’04 dei Barollo l’ho provato, e pur restando dell’opinione mia circa lo Chardonnay e il legno piccolo (che qui s’usa per la fermentazione e l’affinamento), devo dare atto che ci sanno fare. E dico anzi che per gli amanti del genere, quest’è un bianco che di certo non passa inosservato, nossignori.
Dico pure che credo stia entrando nel suo momento di forma migliore, e penso che di qui a un altr’anno sarà ancora più convincente. Ancora più equilibrato. Ché il legno c’è, d’accordo, ma non disturba di già, ed anzi c’è in rilievo materia tanta, grassezza, frutto. E c’è beva che si distende morbida e sorniona.
Olfatto e bocca trovano il frutto tropicale, la spezia fine, il fiore macerato. E la burrosità.
È bianco di carattere e persistenza. Che m’ha costretto a finire il bicchiere, nonostante vitigno e stile non siano fra i miei prediletti.
Due lieti faccini :-) :-)
14 settembre 2007

Eretico 2003 Cantrina

2008-02-03T21:46:00.000+01:00

Eretico, proprio eretico. Quando alla gente dici che è un pinot nero passito, rabbrividiscono. Poi l’assaggiano e...
Ci voleva l’estremismo vinicolo di Crsitina Inganni per tirar fuori un vino del genere. Che è figlio dell’annata sua: un 2003 di gran calura. E siccome di pinot nero a Cantrina, contradina dell’entroterra estremo del Garda bresciano, ne hanno un bel po’, e l’uva surmaturava, Cristina s’è detta di osare l’inosabile. E dunque, ecco che è nato un rosso d’eresia assoluta. Una sola barrique. Finita poi in poche bottigline da 0,375.
È vino memorabile, credetemi.
Chi poi s’aspetta un vin dolce, non ha capito bene. Residuo zuccherino ce n’è, certo. Ma quest’è un vino-vino. Che metteri in tavola con la selvaggina, pensate un po’.
Ha colore scuro, denso, nero, con l’unghia che però vira verso il rubino violaceo.
Al naso appare fascinosamente speziato&fruttato. Tanto pepe, tanta cannella, tanto fruttino di bosco surmaturo. Una bellezza.
La bocca è tannica, tesa, robusta, polposa. Pepe e frutto nero si intrecciano lungamente. Emergono presenze di rabarbaro e di caracadè e di ciliegia amarena stramatura e di prugna cotta.
C’è bella persistenza. Appagante.
È vino ancora giovanissimo ma di notevole personalità. E insomma ha un caratterino che te lo raccomando. Ha bisogno probabilmente di ben più lungo affinamento. Anzi, son sicuro che con gli anni si farà ancora più complesso e aristocratico.
Great!
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
8 settembre 2007

Torengo 2005 Le Pignole

2008-02-03T21:44:00.000+01:00

Un tocai rosso, che non si può dire, sennò si è fuorilegge, ché tocai lo possono dire solo gli ungheresi. Ma è tocai rosso. Vicentino.
Lo fa un’azienda che si chiama Le Pignole. Se ne sentirà parlare.
Ora, questo Torengo è vino che già al naso t’intriga, con tutto quel fruttino di bosco, che appare maturo, stramaturo: fragolona, soprattutto, e lampone, e mora. E c’è anche vena balsamico-officinale. Elegante. E cenno di pepatura.
In bocca è denso di frutto: polpa, materia. Frutto maturissimo ancora, eppure nulla di stucchevolmente morbido, come spesso accade quando il muscolo è in rilievo. E tannino ben modulato. E robustezza, eppure insieme anche buona beva. Quadra, insomma. E c’è lunghezza che dà bell’appagamento.
Leggo che s’affina nove mesi in barrique di secondo passaggio. Ma più e più lunga dovrà essere la sosta nel vetro, il riposo: il mio 2005 l’ho trovato ancora giovane, e sarebbe interessante riprovarlo quand’avrà messo qualche anno dietro le spalle.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
2 settembre 2007

Custoza Passito La Valle del Re 2004 Villa Medici

2008-02-03T21:43:00.000+01:00

I passiti dei Caprara, a Sommacampagna, li ho sempre trovati interessanti. E per passiti intendo sia il Custoza che l’altro fuori doc, Le Moscatelle mi par che si chiami.
D’accordo, son vini senza pretesa di strafare o di stupire, eppure piacevoli davvero da bere. Bene.
Qui dico del Custoza passito, dunque. Anno 2004.
È l’albicocca secca che domina. Sia all’olfatto che al gusto. Tanta. Netta, ben modulata, invitante. E c’è sotto un che di noce. E qualche cenno di fiore giallo. E di miele. E non c’è invece stucchevolezza, quella no, ed anzi la freschezza ravviva il palato.
Buon vino, per chi cerca un bicchiere per finire la cena.
Due lieti faccini :-) :-)
26 agosto 2007

Soave Classico Monte Tondo 2006 Monte Tondo

2008-02-03T21:42:00.000+01:00

Ma che buono che è questo Soave! Fatto in acciaio. E se non sbaglio è solo garganega.
Ha profumi di fiori e di frutta gialla immediati, netti, coinvolgenti.
E in bocca tornano le medesime fragranze: bel fiore giallo (il tarassaco), e frutto croccante. C’è polpa. Parecchia.
Magari è un pochettino morbido, ma è morbidezza ben compensata da una struttura di tutto rispetto e da una freschezza salina e succosa.
Ed ha lunghezza invidiabile e persistenza invitante e appagante.
Gran bel vino, gran bel bianco.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
20 agosto 2007

Montenetto di Brescia Montecorso 2006 San Michele

2008-02-03T21:41:00.000+01:00

Oh, già: non è mica un vino di quelli che piacciono a tutti. Nossignori. Vino strano, aromatico, eppure interessante, intrigante.
Dice la scheda aziendale che è tratto da «miscelanza di uve aromatiche». Quali, non specifica. Chissà.
È un Montenetto di Brescia, un igt: lo si fa dalle parti di Capriano del Colle, la collina alle porte della città. Collinetta: centoquaranta metri d’altitudine, la posizione del vigneto.
Ha naso agrumato assai. E aromatico, certo. Fruttato parecchio: frutta esotica, soprattutto.
Bocca succosa; di pesca gialla matura. Densa e polposa, ben definita. Tanta. E in più toni addirittura da nocciolo di pesca. E ha freschezza. E buona beva.
Vino strano. Se vi capitasse...
Due lieti faccini :-) :-)
12 agosto 2007

San Martino della Battaglia 2006 Cobue

2008-02-03T21:40:00.000+01:00

Se cercate l’indirizzo dell’azienda sul sito internet del consorzio di tutela del Garda Classico, che ha il governo anche della minuscola doc del San Martino della Battaglia, trovate una via di Milano. È lì che evidentemente c'è la sede sociale. Il telefono però rimanda a un numero di Desenzano del Garda. Ed è dunque in campagna desenzanese che ha vigne quest’aziendina agricola dal nome strano, Cobue, che fa appunto un San Martino della Battaglia, doc minimale, che ha produttori che si contano sulle dita d’una mano sola. E cavano vino bianco da uve di tocai, e lo dico sapendo che è off limits, ora, dire tocai per un vino italiano, vista la nota faccenda del monopolio ungherese del nome.
Ora, questo San Martino l’ho trovato interessante. Rustico, ma interessante. Ed eccomi a scriverne.
Quando l’ho assaggiato aveva naso abbastanza ostico, che è andato concedendo con lentezza toni floreali bianchi.
La bocca l’ho trovata, ho detto, rusticheggiante. Perfino quasi tannica. Raspava come carta vetrata. E c’era freschezza in rilievo e sotto la camomilla - il fiore, molto bnen delineato - e ricordi di fieno e poi frutto giallo non maturissimo, che mostrava discreta densità.
Vino apparentemente semplice, in realtà di buona lunghezza e bella materia. Da osservare. Da seguire. Se vi capitasse di metter le mani su una bottiglia, provatelo.
Due lieti faccini :-) :-)
5 agosto 2007

Tre Filer 2004 Cà dei Frati

2008-02-03T21:39:00.001+01:00

Mi dicono che volte sono un po’ troppo drastico in certi giudizi su questa o quella zona, su questa o quell’uva.
Ebbene sì, nel caso del trebbiano di Lugana lo sono.
Credo cioè che ogni grappolo tolto al bianco di Lugana per farci altro, spumante o passito che sia, costituisca un grappolo sprecato.
Ritengo anche che, salvo le debite eccezioni, il Garda non sia gran terra da passiti. E dunque in genere i vini dolci di riviera non mi fanno impazzire. Ma ci sono, ho detto, le eccezioni. E il Tre Filer 2004 di Cà dei Frati è una di queste.
Ha, questo bianco passito (trebbiano luganista, appunto, più chardonnay e sauvignon, mi pare), naso elegantemente floreale, affascinante e intrigante.
La bocca è pulitissima, floreale, ben modulata nella dolcezza che non è per niente invadente.
C’è poi lunghezza considerevole e vena di freschezza che conferisce ulteriore slancio al vino.
Fine ed elegante bianco dolce da coccole.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
29 luglio 2007

Valpolicella Valpantena Superiore Ripasso 2005 Corte Figaretto

2008-02-03T21:37:00.000+01:00

M’hanno invitato già un paio di volte a visitarla questa nuova realtà della Valpantena, storica sottozona della Valpolicella, sopra Verona.
M’hanno invitato, intendo, sia il titolare, Mauro Bustaggi, che non credo di conoscere e m’ha raggiunto via mail, sia degli amici, che ne hanno provato i vini e si son trovati bene e dunque m’hanno consigliato l’assaggio.
Ora, la prova è invece avvenuta occasionalmente, senza la mediazione né dell’azienda né delle amicizie, e devo dire che prima o poi ci vado, ché se il buon giorno si vede dal mattino...
Confesso che il Ripasso non è il mio vino del cuore. Non è insomma il mio genere, con quel suo esser quasi un mezz’Amarone. Preferisco il vino da uva fresca, tout court.
Ma qui ho trovato bel naso e complessità intrigante. E non la ciliegiona surmatura (e la prugna quasi cotta) che troppo spesso accompagna la tipologia.
Viene da vigne fra Poiano e Quinto, che son contrade di Valpantena, pezze di terra ancora nel comune di Verona.
Ha naso invece tra il fruttato e il salmastro: ciliegia sì, ma croccante, e vene iodate.
Poi, bella bocca, succosa - molto succosa, e lunga, e sapida - di frutto: la marasca, la mora, direi, soprattutto. E poi rabarbaro e vene officinali. E tannino ben saldo.
Si beve bene.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
22 luglio 2007

Lugana 2006 Cascina Maddalena

2008-02-03T21:36:00.000+01:00

Azienda piccina picciò: se non sbaglio ha in tutto quattr’ettari o giù di lì. Ma quelle poche vigne metton radici in uno dei più bei crû di Lugana, credetemi.
E dunque è da seguire con attenzione questa Cascina Maddalena. Solo che essendo piccola piccola non ha magari grande tecnologia, e allora la stagione deve aiutare un po’, e garantisco che nelle annate più belle ne escono fuori delle bottiglie d’esemplare carattere. Che è poi quel che è successo nel 2006, che in terra luganista (e non solo lì, è noto) è stata vendemmia bella per davvero.
Ora, quest’è Lugana che ha personalità, e che magari ha bisogno d’un certo tempo per manifestarsi appieno. E invero l’ho trovato ancora un pochetto ostico al naso, che è insomma ritroso a mostrare il frutto, e ci vuol pazienza ad attenderlo nel bicchiere.
In bocca invece già da subito gioca eccome sul frutto e sulla mineralità e sulla freschezza, che son poi le tre prerogative del bianco della Lugana. Ha potenza e struttura e carattere. Secco. Ed ha quella salinità calibrata che rende lunga la beva. E il frutto continua a tornar fuori e c’è materia tanta. Ha in di più tensione e lunghezza. E rusticheggia.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
14 luglio 2007

Garda Chardonnay Brut Metodo Classico La Torre

2008-02-03T21:35:00.000+01:00

Bollicine gardesane d’entroterra. Ecco di che cosa scrivo questa volta. Ed è stata una (lieta) scoperta anche per me provare e riprovare nel bicchiere una Chardonnay metodo classico di tutto rispetto. From Calvagese della Riviera, entroterra estremo del Garda bresciano, là dove le ultime morene si affacciano sul letto del fiume Chiese.
Attilio Pasini a Calvagese ha la sua aziendina agricola. Vecchia corte rurale in stile tipicamente lombardo, col cascinale a doppio loggiato. E ci fa vini interessanti. Rossi, soprattutto. E dunque non m’aspettavo un brut di questo genere, di questa personalità.
Note balsamico-officinali al naso. Invitanti.
La bocca è intrigante, con ritorno delle memorie balsamiche, nettissime, e una bella presenza di frutto giallo.
Spumante un po' decadente, magari, ma decisamente intrigante. Ha bella lunghezza, soprattutto. E c'è polpa, sostanza.
Nel suo genere, un gioiellino.
Se non sbaglio, costa attorno ai 12 euro in cantina.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
7 luglio 2007

Garda Classico Chiaretto 2006 Avanzi

2008-02-03T21:34:00.000+01:00

Non che m’esaltino gli esiti dei concorsi, però quand’ho visto che è stato il Chiaretto di Avanzi a vincere quest’anno il trofeo Molmenti alla fiera del Chiaretto di Moniga del Garda, paese chiarettista per eccellenza della riva bresciana del benacense laco, ho trovato una conferma. Ché quel vino, che proprio a quel concorso avevo già assaggiato e m’era piaciuto (ma non sapevo com’era andato per gli altri giurati) m’è poi ripiaciuto provandolo, alla cieca, in altra occasione. E son contento che questa storica azienda gardesana tiri fuori dei vini con questa pulizia.
Il naso ha il fruttino e piccola spezia. A piacere è soprattutto la prova al palato, che il ino ha per davvero una bella tensione. Bel piccolo frutto croccante. Vene vegetali intriganti. Freschezza invitante. Buono.
Da bere senza tanti pensieri, ma buono, credetemi.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
1 luglio 2007

Valdadige Terra dei Forti Enantio 2004 Roeno

2008-02-03T21:33:00.000+01:00

Una sorpresa. Prima volta che un Enantio, rosso figlio dell'uva di Valdadige, mi convince così.
Perché non ha quella rusticità eccessiva che fin qui gli ho trovato e nel contempo sfoggia beva serena e piacevole, ancorché tannica e materica.
Insomma, Cristina e Giuseppe Fugatti sembrano averci trovato la misura a questo selvatico vitigno della vallata dell’Adige.
Il colore è fascinosamente porporino.
Al naso ha frutto giovanile. Esuberante. Di sottobosco. E ciliegia. Vaga memoria verde di foglia di geranio. Leggere note balsamico-officinali.
Bocca tannica, certo, e questo te l’aspetti. Ma si smusserà col tempo, ché è buon tannino, modulato, e c’è bella materia fruttata destinata a integrarsi, ritengo. Ed è dolcemente succoso quel frutto. E c’è bella lunghezza.
Che dire: un piacevole rosso della Terra dei Forti. Si beve bene.
Premio la sorpresa.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
23 giugno 2007

Gambellara Classico Paiele 2006 Giovanni Menti

2008-02-03T21:32:00.000+01:00

L’altra garganega. Subito di là del confine veronese, in terra vicentina. Qui non è Soave, è Gambellara. Ma il vitigno è quello e le terre son pure vulcaniche, basaltiche, di bella, verde collina.
Dell’azienda agricola Menti non so proprio nulla. So solo che il loro Paiele, il bianco di Gambellara, appunto, Classico, annata 2006, l’ho trovato un buon vino. E che potrebbe, di qui a fine estate, rivelarsi ancor più interessante.
Ha naso piacevolmente floreale, e fruttato.
Bella bocca, tesa e giustamente beverina, eppure anche materica. Ha frutto, infatti, sodo, rotondo, polposo. C’è florealità. Freschezza su un corpo di tutto rispetto. E leggerissime vene minerali che potrebbero accrescersi col tempo, conferendo ulteriore nobiltà. Chissà.
Chiude magari un pochettino morbido per il gusto mio, ma è bianco (e produttore) da seguire attentamente.
Due lieti faccini :-) :-)
15 giugno 2007

Bardolino Chiaretto 2006 Giovanna Tantini

2008-02-03T21:30:00.000+01:00

Cambio di stile, mi pare di poter dire, per il Bardolino Chiaretto di Giovanna Tantini.
Se l’edizione 2005 giocava sulla potenza, quest’è vino direi più femminino. Nel colore e nel profumo, soprattutto. Ché in bocca è ancora mascolinamente intenso.
Il rosa della livrea s’è schiarito. Ed è cristallino.
E anche il bouquet s’è fatto quasi bianchista. Ed è naso bellissimo, di fiori e ri ribes e di mela ancora verde. Ed è malizioso ed elegante insieme e giovanile.
In bocca ecco che il vino è invece quasi inaspettatamente polposo, corposo. E mi ricorda la potenza espressiva dell’anno precedente. Ed ha però anche morbidezza maggiore, direi. E comunque lunghezza nei toni succosi di fruttino di bosco.
Ancora un bell’esempio, sissignori, di Chiaretto bardolinista.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
10 giugno 2007

Recioto della Valpolicella Valpantena Brolo della Giare 2003 Tezza

2008-02-03T21:28:00.002+01:00

I Tezza stanno a Verona, e in effetti il comune è proprio questo.
Epperò è più giusto dire che sono di Poiano, che è appunto frazione veronese, ma sta in Valpantena, vallata ampia che scende giù dai Lessini verso la città ed è terra di capannoni, ma anche di vigne e d’olivi.
Dei Tezza ho provato non molto tempo fa la nuova edizione del loro Recioto del Brolo delle Giare. Quello figlio della caldissima annata del 2003. E, ahimè, non ne ho bottiglie in casa, e spero di colmar presto la lacuna, ché è Recioto che m’ha intrigato assai, e lo vorrei dunque ribere.
Ordunque: ha bel frutto, profumatissimo frutto maturo. Ed anche spezia, ricca, abbondante, eppure non invadente. E perfino una vena d’incenso che rende vieppiù elegante il bouquet.
In bocca c’è corrispondenza: frutto e spezia, appunto. Ed ha opulenza e grassezza e lunga dolcezza e tannino e una sottile freschezza e tensione e persistenza. Alla fine, ti resta una memoria di fiore di geranio secco. Decadente.
Mi piace.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
3 giugno 2007

Bardolino Classico 2006 Valetti

2008-02-03T21:28:00.001+01:00

Oh, un Bardolino che non vuol mettere in luce muscoli che il Bardolino non può avere. Neanche nel colore. Evviva.
Che stia finalmente passando la mania dei vini rossi che se non sono neri e impenetrabili non sembrano neanche degni di stare a tavola? Speriamo di sì. E i Valetti hanno accettato la sfida, e han fatto un Bardolino che ha il colore del Bardolino, scarico il giusto, rubino un po’ pallido, brillante. Bene.
Buona anche la prova olfattiva, con quel piccolo frutto di bosco e quella ciliegia e quella spezia sottile sottile. Stile bardolinista.
E stesse note rinfrescanti & dissetanti compaiono al palato. E la beva è piacevole. Due faccini, dunque, per l’aver imboccato la strada bardolinista più pura, quella che piace a me, anche se la lunghezza del vino non è magari delle più convincenti. Ma non importa: si beve volentieri, e questo conta.
Due lieti faccini :-) :-)
26 maggio 2007

Garda Classico Chiaretto Rosso Chiaro 2006 Emilio Zuliani

2008-02-03T21:27:00.000+01:00

C’è, credo, dell’ironia nell’intitolare Risso Chiaro un rosato. O meglio, un Chiaretto di riva lombarda del Benaco: la doc è Garda Classico.
Epperò ha senso dire ch’è un rossochiaro, ché le uve son le stesse con cui si fa, per l’appunto, il rosso rivierasco – ossia groppello, barbera, marzemino et sangiovese – vinificate parzialmente in bianco, ossia con breve contatto con le bucce.
Il Rosso Chiaro è dunque il Chiaretto 2006 di casa Zuliani, terra di Padenghe, Garda lumbàrd. E devo far tanto di cappello a quest’aziendina per il cambio di passo che ha intrapreso, ché quest’è rosato di bella pulizia e soda polpa.
Di color rosato chiaro con vaghe striature violacee, forse memorie del marzemino, ha naso di bel frutto piccolino di bosco e sottobosco (la fragolina, il ribes un pelo di mirtillo), e al fruttino s’aggiunge ancora la ciliegia un po’ asprigna, eppoi anche qualche cenno di florealità.
In bocca è succoso ancora di frutto, certo, ma è soprattutto la salina freschezza ad avvincere e a farne lunga la beva. E si beve proprio volentieri. Ed ha, insisto, pulizia di stile ed esecuzione.
Ben fatto.
Due lieti faccini :-) :-)
20 maggio 2007

Recioto della Valpolicella Classico 2005 Carlo Boscaini

2008-02-03T21:26:00.000+01:00

Credo di non poter essere smentito se dico che Carlo Boscaini è un produttore che piace ai blogger. Di lui si parla nei blog, su internet, come d’una rivelazione valpolicellista. E lui i blog li frequenta spesso da commentatore delle altrui idee: m’è capitato di incociarne i pareri scorrendo i vari siti.
In azienda non ci sono ancora passato: se volete legger qualcosa potete andare al suo sito www.boscainicarlo.it.
È, dico subito, Recioto old fashioned, vecchio stile. Perfino nell’imbottigliamento, che resta fedele alla boccia da 0,75, e dunque avversa la bottiglia piccola.
Vino fresco, profumato, giovanile, pimpante, snello. Ha toni di marmellata, di composta di frutta. Ha beva franca. Direi quasi disimpegnata, eppure appagante.
Non è, vivaddio, Recioto da meditazione. Bensì, come s’usa dir nel Veronese, da ciàcola, da chiacchiera seduti a tavola, sgranocchiando una noce, sbocconcellando una fetta di brasadèla, la ciambellone che si faceva nelle case contadine. Magari pociàndo (intingendo, inzuppando) la brasadèla stessa direttamente nel bicchiere.
Due lieti faccini :-) :-)
10 maggio 2007

Soave Colli Scaligeri Monteseroni 2005 Filippi

2008-02-03T21:24:00.000+01:00

Prima o poi dovrò decidermi a parlare dei giovani Filippi brothers, dalle parti di Castelcerino, sulle colline di Soave. Gente tosta, che coltiva vecchie vigne di garganega e in campagna, come dicono sulle loro etichette rifiutano i «trattamenti sistemici al vigneto» e non fanno neppure diserbi chimici, ma «solo concimazioni organiche».
Ho provato, magari un po’ di fretta, qualche loro vino, e son venuto via convinto che hanno roba buona in cantina. Ed ora ho riprovato il Monteseroni 2005, e l’ho trovato convincente parecchio. Quindi: intanto la scheda, poi si vedrà di parlarne un po’ di più. E per ora chi volesse legger qualcosa dei Filippi può andare al loro sito.
Dunque, del Monteseroni fanno 4-5mila bottiglie appena. In acciaio. Niente legno.
Il naso è tra il fiore (anche macerato) e la vena minerale. Subito prevale la florealità, poi si fa più avanti la mineralità. Vino dal bouquet composito, quasi a doppia faccia.
La bocca, be’, quella è gran bella. Polposa, soda, eppure vibrante di freschezza e di tensione. E direi quasi ch’è ruvida, rustica. E ha frutto tanto. Piacevolissimo.
Ha personalità da vendere, questo Soave. Manca forse un po’ solo sulla lunghezza, ma, credetemi, vale la pena stapparlo.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
25 aprile 2007

Bardolino Superiore 2005 Corte Gardoni

2008-02-03T21:23:00.000+01:00

Premetto: non è mica ancora del tutto pronto. Lo sarà probabilmente quest’estate, attorno a luglio-agosto, suppergiù. Eppure già bevendolo adesso dà piacere questo Bardolino che ancora una volta si conferma al vertice, dico io, della denominazione. E poco importa se è Superiore docg: quest’è Bardolino da vigneto, ecco quel che conta.
Il colore è quello che dovrebb’essere del Bardolino non dopato: rubino per niente carico. Brillante di lampetti rossi.
Il naso è quel che t’aspetti da questo rosso di Corte Gardoni: pinoteggia. Nel senso che ha quei sentori simpatici e graziosi e spiccatissimi di fruttino e soprattutto di fragola che ti portano alla mente immediatamente il pinot nero di Borgogna, e invece quest’è corvina e rondinella. E l’ho già scritto altre volte: è proprio di scuola borgognona il Bardolino della Piccoli family.
La bocca è ancora chiusa, col frutto che fatica un pochetto a uscire, ma che senti che è già bell’e pronto a venire fuori e ammantarsi della spezia oggi pepatina ch’è tipica delle corvine gadesane. Ed ha profondità, certo, ma anche bella freschezza e beva piacevole. E non t’uccide coll’alcol. Un vino da bere a gòti. Evviva.
Oh, insomma, per un’altra volta un bell’esempio di quel che può essere il Bardolino quando s’assecondano la vigna, la terra, la stagione.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
20 aprile 2007

Custoza 2006 Albino Piona

2008-02-03T21:22:00.000+01:00

Era già buono il 2005, ma questo 2006 è ancora, mi pare, un bel passo più su.
Il Custoza base targato Albino Piona, nome «storico» delle morene gardesane, che da qualche tempo, messa su la nuova cantina, ha dato carta bianca ai figli, è un bel bianco, sissignori. Senza pretese di chissaché, anzi coll’unica ambizione di farsi bere, e ci riesce.
Parte bene già dal bouquet, tra il florale e il fruttato, con quella vena in più di vegetalità fresca che gli dà slanco. E la bocca è poi freschissima e sapida e intrisa di bel frutto succoso. E pulita.
Non ammicca a quelle morbidezze zuccheroso-glicerinose che han troppi bianchi preoccupati d’esser piacioni. No: la vena morbida ce l’ha, d’accordo, ma senza eccesso, con moderazione, con equilibrio. Ché deve farsi soprattutto bere, ed è la mission sua.
Ecco, questo mi sentirei di dire, in sintesi, di questo vino: che ha esuberanza giovanile ma anche equilibrio. E che si beve con piacere spensierato. Quel che serve.
Due lieti faccini :-) :-)
14 aprile 2007

Recioto della Valpolicella Spumante Domini Veneti 2005 Cantina Valpolicella

2008-02-03T21:20:00.000+01:00

Onestamente, non avrei mai pensato che un giorno mi sarei messo a bere e recensire un Recioto della Valpolicella in versione spumante. Primo perché è una tipologia ormai pressoché estinta. Secondo perché non ritenevo potesse comunque essere degna di nota l’interpretazione con le bollicine del dolce rosso passito valpolicellese. E invece ecco la prova che aveva ragione James Bond: «Mai dire mai» (era lui, vero?). E insomma che comunque i pregiudizi occorre metterli sempre da parte.
Detto questo, ebbene sì, l’ammetto, questo Recioto spumante della Cantina sociale valpolicellese di Negrar, un Vqprd dolce come dice l’etichetta, dove non si cita invero la parola «spumante», l’ho bevuto volentieri.
Per carità: reputo il Recioto altra cosa per grazia e insieme complessità (e la versione ferma dei Vigneti di Moron della stessa Cantina è in genere da applauso a scen’aperta), ma questo spumantello rosso violaceo va giù con spensierata nonchalance. Davvero.
Ecco, all’olfatto è un po’ verde - e del resto, ovvio, mica ci si può permettere di spumantizzare i Recioto fuoriclasse -, ma ha frutto appassito e mallo di noce (vene) e fiore macerato (cenni) e spezia (pepe) e buon equilibrio e carbonica misurata e finale non lunghissimo, ma ben delineato. Insomma, un’onestissima chicca. Che consiglio di provare, senza pregiudizio, per capire un’altra anima del variegato mondo valpolicellese. Un’anima ormai pressoché solitaria: il Recioto spumante è davvero relegato a numeri piccoli piccoli. Una rarità. Da tutelare. E ben fa la Cantina sociale a tutelarla. Assolvendo con questo anche a compiti per così dire sociali, istituzionali.
Un lieto faccino e quasi due :-)
7 aprile 2007

Lugana Superiore Il Gruccione 2003 Nunzio Ghiraldi

2008-02-03T21:19:00.000+01:00

Un Lugana di bell’eleganza e buon corpo. Anzi, di corpo direi piuttosto deciso.
Magari, ecco, un po’ dolcino, come s’usa in terra luganista, e per essere un figlio della calura del 2003 glielo perdoni anche. Glielo perdono io, intendo, che non amo troppo questa sensazione di morbidezza, preferendo bianchi più marcati nella vena secca ed acida, ma l’amano invece tanti e tanti che bevono (e sempre di più) Lugana. E comunque non ho dubbio: quest’è bottiglia che si beve bene e dà soddisfazione.
Ha profumi tra il floreale e il frutto bianco. A iosa. E anche fruttino di bosco. Uva spina, direi.
In bocca, ecco che ritorna l’equilibrio di fiore e di frutto. E c’è vanigliatura. Ah, se l’anno fosse stato tale da concedere un guizzo di freschezza in più! Epperò ecco che lo slancio viene dalla lunghezza, ch’è considerevole. E s’aggiunge una speziatura minuta. E qualche leggera, leggerissima vena minerale, quella ch’è tipica dei trebbiani gardesani venuti sull’argille.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
2 aprile 2007

Recioto della Valpolicella Argille Bianche 2003 Tenuta Sant’Antonio

2008-02-03T21:18:00.000+01:00

Ah, che Recioto! I Castagnedi di San Briccio hanno sfoderato una bottiglia di quelle che non si dimenticano. O meglio: che io non dimentico, ché ciascuno deve pensarla con la testa sua.
Ha naso elegante e avvincente, questo vino, con frutto pulitissimo e spezia fine.
E in bocca poi è un trionfo di fruttuosità carnosa e di complessità.
Agrumi canditi e fiori freschi e petali essiccati in pot-pourri e cardamomo e cannella e piccolo frutto rosso stramaturo e in confettura e uva appassita e mallo di noce e nocino e chinotto. Ed ha slancio acido. Ed ha corpo di valore.
Bellissimo & buonissimo.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
24 marzo 2007

Garda Classico Chiaretto Tenuta Maiolo 2006 Provenza

2008-02-03T21:17:00.000+01:00

Provenza è azienda luganista. Che lavora bene coi bianchi delle argille gardesane. Ma ha in casa, Fabio Contato, anche un Chiaretto di bel valore, talché Wine Spectator n’ebbe a citare la versione 2005 come una fra le più rappresentative dei rosè che si trovano in commercio negli States. E adesso ecco che è uscito il 2006, che, son sicuro, piacerà altrettanto.
Più scuro nel colore, per scelt’aziendale che ha cercato d’ottenere più densità e frutto dal contatto un po’ maggiore con le bucce, ha al naso tanta e tanta fragola figlia dell’uva di groppello. E poi caramellina al lampone, intrigante parecchio. E poi direi quasi anche l’odore dello sciroppo d’amarena diluito nell’acqua, come s’usa nelle bevande estive. Certo, mica è naso austero: non cerca l’eleganza, ma la giovialità, l’immediatezza. E ci riesce.
La bocca è però polposa, direi, e anche soda. E comunque salina e acidula, chè la bocca subito ti saliva. Ha sì la fragola, ma soprattutto la mela asprigna non ancora maturissima, e la pesca nettarina indietro di maturazione anch’essa (quand’è croccante, come piace a me). E ancora la caramellina. E tanta morbidezza, e quasi una vena di dolcezza.
Chi cerca un vino per l’estate gardesana, può farci conto, su questo Chiaretto.
Due lieti faccini :-) :-)
18 marzo 2007

Garda Merlot Faial 1999 La Prendina

2008-02-03T21:16:00.000+01:00

La vigna è in terra mantovana, a Monzambano, colli morenici a ridosso del Garda. I vigneron son veronesi: i Piona della Cavalchina, Custoza, che han preso terra anche di là del confine. E firmano i vini virgiliani col nome dell’azienda di là, La Prendina.
Ci fanno, Luciano & Franco, dei bei vini, sui colli mantovani. E il Faial è rosso di razza. E il ’99 a risentirlo adesso rimpiangi di non averne messa qualche bottiglia in cantina, ché s’è fatto, direi, aristocratico.
Ha denso color porpora. Carnoso.
Porge al naso spezia minuta e pepe e frutto maturo assai.
La bocca è soda. C’è polpa tanta. E frutto piccolo stramaturo, e ciliegia succosa. Ed è lunga, avvincente la persistenza fruttata.
Gran bel merlot: semmai lo trovaste residuo in qualche carta di ristorante, sappiate che val la pena berselo. Davvero.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
11 marzo 2007

Prosecco di Valdobbiadene Cuvée Tenuta Val de Brun ‘006 Millesimato 2006 Astoria

2008-02-03T21:15:00.002+01:00

Piacevole & piacione, questo Prosecco targato Astoria. Packaging curato, bottiglia serigrafata, placchetta metallica con catenella al collo, millesimato a tripla cifra, che fa trendy, e soprattutto tanta, tanta morbidezza. Ma, insomma, l’ho bevuto volentieri e la bottiglia, oplà, è finita.
Ha naso floreale e ricordo di brioche appena sfornata e di crema pasticcera e vaniglia. E bocca cremosa, seducentemente cremosa, e ancora florealità e fiore bianco e anche di pratolina in primavera e frutto giallo non ancora tutto maturo (la goccia d’oro) e buona lunghezza e un filo di carezzevole amabilità che non guasta.
Bel prodotto. Vi capitasse a tiro...
Due lieti faccini :-) :-)
4 marzo 2007

Alto Adige Valle Venosta Pinot Bianco 2005 Falkenstein

2008-02-03T21:15:00.001+01:00

Qualche tempo fa ho scritto del Riesling annata 2005, ch’è vino strepitoso, a mio dire. Ma di Falkenstein, Val Venosta, Südtirol, merita l’assaggio anche il Weissburgunder, ch’è altro bianco appagante assai.
Al naso ci trovi florealità e vene vegetali. Ha insomma bella snellezza dal lato olfattivo, ed altrettanto snello e scattante e teso si conferma quando lo porti al palato. Ché ha bocca freschissima. E ci ritrovi la finezza, l’eleganza delle memorie d’erbe di montagna testé sfalciate e vena d’agrume asprigno e toni sottili di minerale.
Due lieti faccini :-) :-)
24 febbraio 2007

Bardolino Chiaretto 2006 Costadoro

2008-02-03T21:13:00.000+01:00

Valentino Lonardi e papà Gianni sono bardolinisti al cento per cento. Le tipologie che il disciplinare prevede, loro le producono tutte quante, nell'aziendina sulla panoramica di Bardolino.
Il Chiaretto gli riesce sempre beverino, spensieratamente easy to drink, pretenzioso proprio per niente. Col 2006 che conferma le fragranze consuete di fragola e ciliegia acerba e ribes e petalo di rosa, e la salinità di sempre, e in più ha quel briciolino di spezia sul fondo a rafforzare l’impatto al palato.
Il colore mi sembra un po’ più carico del solito, ma la beva è quella che conosco.
Piacevole. Per la primavera che arriva.
Peccato per quel tappo sintetico. Quand’è che passaremo al tappo a vite per i rosati gardesani?
Due lieti faccini :-) :-)
19 febbraio 2007

Recioto di Soave Classico Le Sponde 2003 Coffele

2008-02-03T21:12:00.000+01:00

Ecco, diciamo che sei sei un po’ giù, se insomma la giornata t’è girata male, un sorso d’un vino così può riconciliarti con la vita. Ché t’avvolge e ti coccola con la sua dolcezza, che però non è esagerata, ma riesce ad essere elegante, in equilibrio, e insomma ti sussurra che le cose si possono rimettere a posti, i cocci possono essere di nuovo incollati.
Il naso coglie nel bicchiere memorie nette di frutta secca, di nocciola in primis, e poi di frutti disidratati, da terre lontane. E l’esotismo del frutto essiccati esplode soprattutto in bocca, col’ananasso e il fico sciroppato e la papaja. E poi la noce e ancora la nocciola. Il marzapane, direi pure, la pasta di mandorla sicula e per contrapposta provenienza la spezia minuta di certi dolcetti che fanno al tempo di Natale su in Germania.
Il tutto resta, persiste, dura. E passi qualche bel momento, tu e il tuo bicchiere di Recioto soavese.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
10 febbraio 2007

Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer 2005 Cantina Produttori di Termeno

2008-02-03T21:11:00.000+01:00

È uno dei bianchi più famosi d’Italia il Nussbaumer della Cantina di Termeno. Un Gewürztraminer potente e ricco, che passare sotto silenzio proprio non può, ed anzi grida, con vigore, la propria personalità.
Ho bevuto l’ultima annata, il 2005, in una calda serata romana di quest’inizio di febbraio, e l’ho trovato, certo, vino di gran livello, epperò ancora, penso, non del tutto pronto. Ancora, intendo, a mia impressione, un po’ ruspante nella (bella) freschezza e non interamente compiuto nel frutto. E sarà, certo, vino affascinante, ammaliante, quando sarà passato ancora un po’ di tempo in bottiglia. Ché ha ampiezza aromatica e frutto e rosa in petalo e spezia (parecchia) fine. E in bocca è altrettanto ampio e, già l’ho detto, freschezza invitante, che gli dà snellezza, che rende vibrante una strutturona impressionante. Ma m’è parso, questo sì, che gli occorra ancora di riposare un po’ per sfoggiare appieno tutta l’eleganza sua.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
3 febbraio 2007

Chiaretto Riviera del Garda Bresciano 2005 Comincoli

2008-02-03T21:10:00.000+01:00

Ci sono in certe zone della Provenza dei rosati ch’escono sul mercato un anno dopo la vendemmia. Be’, se si dovesse tentar l’azzardo in Italia, Gianfranco Comincoli e il suo Chiaretto rivierasco gardesano ci riuscirebbero a dar simile performance. Ché quest’è rosè che ha carattere e struttura e - stando alle prove fatte ora e in passato - dà grossa soddisfazione alla distanza.
Dà il meglio di sé, intendo, quand’ha riposato a lungo nella boccia. Ovvero: darebbe, ché tutti o quasi lo bevono invece - comprensibilmente - entro l’estate.
Ribevuto adesso, quand’ormai stanno uscendo (e in parte sono usciti) i Chiaretti del 2006, il rosato di Comincioli della vendemmia precedente, quella del 2005, s’apprezza per eleganza e personalità e pulizia, che s’è fatta notevolissima, togliendosi di dosso le scorie della giovinezza tropp’esuberante.
Il fruttino è integro, la speziatura s’è fatta fine, la freschezza è integra. E t’avvedi che magari se te n’è rimasta qualche boccia in cantina è mica male, e forse a ritentarlo in estate prossima sarà ancora più intrigante. Come certi Tavel, come certi Bandol.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
25 gennaio 2007

Garda Chardonnay 1997 Cà Lojera

2008-02-03T21:09:00.002+01:00

E già, direte, la solita mania del bianco invecchiato che non si trova in commercio. E invece no: si trova, eccome. Per carità, mica in chissà quante bottiglie, ma se andate a Cà Lojera, potete comprarlo, quest’incredibile Chardonnay ’97.
Incredibile per due motivi. Primo: ha tenuto gli anni alla grande e oggi ha quella burrosità che è degli Chardonnay d’altre terre, di là dall’Alpi. Secondo: è sopravvissuto quasi per caso, contro tutto e contro tutti. E questo va spiegato. Gli è che quando, qualche anno fa, a Cà Lojera fecero costruire la cantina nuova, nascosto fra i sacchi di cemento restò un bancale di scatole di questo bianco. Il vino era in bottiglia di vetro chiaro, e aveva tappino corto. Insomma: tutto quel che non si deve fare per garantire longevità a un bianco. Ebbene: ha passato indenne tante prove, e adesso è un gioiellino.
Il colore è giallo dorato. Il naso è varietale: sa di Chardonnay borgognone. E ha parecchio frutto e qualche vena appena minerale d’idrocarburi, direi. La bocca è frutto giallo maturo e polposo e belle freschezza, nonostante i dieci annetti. Manca un po’ in lunghezza, se proprio vogliamo fare i pignoli, ma va giù che è un piacere. Si beve e si ribeve.
L’uva veniva da un vecchio vigneto sulle colline di là della Lugana. Quell’anno resero pochissimo. Et voilà: la quadratura del cerchio.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
18 gennaio 2007

Soave Classico Le Bancóle 2005 Tenuta Solar

2008-02-03T21:09:00.001+01:00

Della Tenuta Solar, nome semisconosciuto della galassia soavese, mi riprometto di parlare più diffusamente. Intanto, ecco qui una scheda sulle Bancóle 2005, il Soave basic dell’aziendina, che è davvero piccina picciò, e condotta con stile che dire amatoriale è dir poco.
Be’, è un bel Soave. Di quelli che non passano inosservati e, forse, dividono i bevitori, ché chi cerca il bianco elegantino di tendenza qui non lo trova di certo, ma incappa invece in un vino che ha vigore e personalità, eppure anche beva appagante.
È, di più, un crû, per dirla alla francese, tratto dalle uve d’uno specifico vigneto.
Ha naso rusticheggiante, sui toni del frutto giallo maturo e del minerale, ché qui è suolo vulcanico. La bocca è parimenti quasi ruvida, graffiante, ed ha tensione tanta e bella vegetalità e fiore e mela e freschezza ben calibrata. Finisce asciutto e quasi con sensazione di tannicità.
Se ne parlerà, certo, di questa Tenuta Solar.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
11 gennaio 2007

Lessini Durello 2001 Marcato

2008-02-03T21:08:00.001+01:00

Credo sia la prima volta che recensisco una bottiglia di Durello. Spumante autoctono un po’ veronese e un po’ vicentino, area dei Monti Lessini.
L’esordio tocca a un marchio veronese, Marcato. Ché ho assaggiato un «metodo tradizionale» (così dice l’etichetta) del 2001 niente male, davvero. Segno che la denominazione cresce, e ci si possono fare aspettative.
Viene, questo, da uve di durella coll’aggiunta d’un 15 per cento di pinot nero.
Ha color giallo dorato e naso che direi antico, fors’anche decadente, col frutto maturo di bosco (la nespola, mi ricorda) e il fruttino rosso e un po’ la nocciola.
La bocca è anch’essa sul frutto, ed ha buona lunghezza e ancora nocciola. La bollicina – almeno nella bottiglia che ho tastato – è però un po’ povera e un pelettino tagliente: ah, ci fosse maggior cremosità! Ad ogni modo, se ne beve volentieri un bicchiere e poi un altro.
Avanti, ché la strada sembra buona. Avanti.
Lieto il faccino :-)
6 gennaio 2007

Cristina Vendemmia Tardiva 2003 Roeno

2008-02-03T21:03:00.000+01:00

Uno dei vini dolci che più mi sono piaciuti nelle mie bevute del 2006: una vendemmia tardiva fatta in Valdadige. «Ottenuto da uve stramature» leggo in etichetta.
Cristina Fugatti è donna che sa il fatto suo, e s’è autodedicata un vino anomalo, atipico, ma anche seducente assai. Da varia uva, che non è descritta, questa no, sull’etichetta, ed è un peccato.
Ha colore giallo-ambrato, e bouquet esplosivo da uve surmature – direi anche botritizzate, chissà – e frutta essiccata ed erbe officinali e noce e mandorla e fiore essiccato.
In bocca è dolce, dolcissimo, eppure trova equilibrio e addirittura slancio nella freschezza e nel corpo. Ed ha uva passa e albicocca e leggerissima, in fondo, la liquirizia, ch’è però aromatica e non amara. Ed ha persistenza lunga e avvolgente.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
28 dicembre 2006

Recioto di Soave Vigna di Marogne 2002 Tamellini

2008-02-03T21:02:00.001+01:00

Mamma mia, se mi piace ‘sto Recioto soavese. Dico subito: in genere con questa tipologia sono piuttosto critico. Il fatto è che in un Recioto, come negli altri vini per così dire dolci, ricerco soprattutto l’equilibrio, l’armonia. Se dunque in un bianco reciotista lo zucchero e la spezia e il corpo non trovano equilibrio nella freschezza, be’, allora è dura. E molto (troppo) spesso, difetta proprio questa spinta acida, che è (sarebbe) invece la componente deputata a rendere piacevole la beva.
Be’, nel Vigna di Marogna 2002 dei Tamellini la quadratura del cerchio ce la trovo.
Il naso ha bella complessità di frutto maturo ed essiccato (il fico secco e la noce, la garganega passa), di fiore appassito, di spezia fine. C’è un che di muffa nobile, anche. Intrigante e complesso.
In vena torna la complessità, e c’è dolcezza, eppure è equilibratissima, tenuta in tensione appunto dall’acidità ben modulata. Ed esce, piacevolissima, la vena floreale, appagante, lunga. E si finisce sui toni di miele di castagno.
Da strabere.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
20 dicembre 2006

Pinot Grigio 2005 Lis Neris

2008-02-03T21:01:00.000+01:00

Vabbé, è il piccolino di famiglia. Nel senso che in casa si fanno vinoni di grande successo, e questo qui rischia di passare in secondo piano. E invece vale la pena berlo. Magari nei giorni più caldi, d’accordo, ché io l’ho assaporato ch’era ancora sul finire la lunghissima estate di quest’anno. Ma è comunque bianco di bella e gratificante beva.
Il naso, ecco, forse può sembrare un po’ piccolino, ma signori che pulizia che ti sfoggia! Ed è elegante nei suoi toni di frutto.
La bocca straconvice: sapida, tesa, nervosa, graffiante quasi, freschissima, di persistenza invidiabile. Alla faccia del piccolino.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
16 dicembre 2006

Bardolino Classico Broi 2004 Costadoro

2008-02-03T21:00:00.000+01:00

Un Bardolino un po’ rustico, magari old fashioned. Ma è un Bardolino, vivaddìo, con tutti i crismi: scolastico, direi, didattico. A partire dalla bevibilità, nel senso che ci finisci la bottiglia, a tavola, con un vinello del genere. Senza pretese, certo, ma anche senza grilli per la testa.
Il Broi era il «vecchio» Bardolino Superiore di Gianni (prima) e di Valentino (poi) Lonardi, pater et filius, sulle colline bardolinesi. Poi, con l’annata del 2001, venne il disciplinare della docg del «nuovo» Bardolino Superiore e i Lonardi dovettero scegliere: il Broi fu così «declassato» (si fa per dire) al rango di Bardolino doc e alla docg vennero destinate altre vigne. Ma oggi occorrerebbe rifletterci se invece non fosse quella del Broi e di altri vini simili la scelta da seguire, piuttosto, per la docg. Vabbé, sono questioni da trattare in altra sede.
Per ora lasciatemi dire che se cercate un’espressione bardolinista così tradizionale che più tradizionale non si può, questo è un rosso da tenere a mente. Che poi rosso non è, ma rubino scarico, com’è tipico dei vini rivieraschi non palestrati. E al naso ha vene erbaceo-minerali che s’innestano nei toni vinosi e sui ricordi di lampone e ciliegia. E la bocca è anch’essa fra il vinoso e il fruttato, ed ha freschezza piacevole. Ed è freschezza che dà discreta longevità, ché quest’è Bardolino che i tre anni in bottiglia li sostiene in scioltezza.
Due lieti faccini :-) :-)
9 dicembre 2006

Friuli Isonzo Pinot Grigio 2005 Borgo San Daniele

2008-02-03T20:58:00.000+01:00

E sia: rompo gl’indugi e oltrepasso le fatidiche, virtuali mura della regione gardesana. Che poi, di fatto, avevo già varcato cominciando a recensire vini dell’Alto Adige. Estendo lo sguardo all’altro pezzo di terra nordestina: il Friuli e la Venezia Giulia. E sia: che entrino anche quei vini fra le «bottiglie stappate» d’InternetGourmet.
Comincio con un bianco (chi mi legge di solito la conosce questa mia perversione bianchista). E che bianco. Due anni che lo bevo – due diverse annate, intendo – e due anni che mi piace, tanto. Il Pinot Grigio di Borgo San Daniele.
Attenti, non fatevi traviare: mica il «solito» Pinot Grigio. Nossignori, questo qui è di quelli tosti. Da bere e ribere con soddisfazione.
Ha frutto, tanto frutto: la pera - matura - la cogli al naso e torna, puntuale, alla bocca, e così è per la mela golden, colta ancora croccante dall’albero. E c’è una bella vena floreale, di fiore bianco. E freschezza di tutto rispetto.
S’esalta, il vino, poi, nel finale, che è asciutto, quasi tannico. Verrebbe da dire perfino (?) terroso, e lo scrivo con soggezione, ché qualcuno potrebbe pensare che do via di testa: è un bianco, vivaddìo. Ma è bianco di carattere. E gratificante.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
5 dicembre 2006

Amarone Classico della Valpolicella Monte Olmi 2000 Tedeschi

2008-02-03T20:52:00.000+01:00

L’unico inconveniente è che è ancora giovane, ed è un 2000, già in bottiglia da qualche anno. Ma quest’è un Amarone di rango. Di quelli che se ne avete una boccia per le mani, è meglio metterla lì quieta in cantina per aspettarla alla maturità. E allora sarà festa.
L’ho ribevuto, il Monte Olmi del 2000 dei Tedeschi da Pedemonte, a metà novembre, e m’ha fatto grand’impressione, perché ha carattere ed eleganza notevoli, ancorché – appunto – la prima impressione sia ancora d’incompiuta adolescenza enoica.
I profumi, ecco, sono avvincenti, con quel frutto rosso maturo, maturissimo, che va a braccetto coi fiori macerati. E c’è, in sottofondo, una piacevole, intrigante vena balsamica.
In bocca è denso, compatto, avvolgente per davvero, eppure ha anche quello slancio nervoso che ne fa piacevole la beva, pur con le concentrazioni e i tannini e l’alcol che son caratteristiche degli Amaroni. Ed ha lunga e convincente persistenza. Insomma: gratifica i sensi.
Bell’Amarone. Da aspettare ancora, se potete aver la pazienza.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
29 novembre 2006

Alto Adige Valle Venosta 2005 Falkenstein

2008-02-03T20:51:00.000+01:00

Caspita che Riesling, ragazzi! Così buoni in Italia (leggasi Südtirol) non m’era mai capitato di trovarne. E neanche – lo confesso – pensavo si potesse arrivare a tanto. Invece devo ricredermi: è un gran bianco, sissignori, questo qui; di più, è un gran Riesling, che è poi la summa – io la penso così – del bianco.
Certo, non lo scopro io: ha preso i tre bicchieri, ha vinto il concorso dei Riesling di Naturno. Ma se vi capita sotto mano non lasciatevelo scappare, magari aspettando ancora un pochettino prima di stapparlo, ché come ogni Riesling che si rispetti darà il meglio di sé ancora più avanti.
Gran naso: agrumi e toni resinosi e fiori bianchi e spezia finissima e fiori bianchi. Eppoi ecco ch’esplode in bocca. Ed ha gran bocca e freschezza avvincente a gratificante assai. S’esalta l’essenza agrumata. Vi s’innesta sopra e vi s’interesca un’intriganza minerale di quelle che pensavi solo sul Reno…
Lunghissimo, appagante, elegante.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
23 novembre 2006

Granato 2003 Foradori

2008-02-03T20:50:00.002+01:00

Vabbe’, lo so, fra chi legge InternetGourmet c’è pure chi delle guide enoiche non gliene frega un fico secco. Ci mancherebbe altro. Però devo annotarlo che il Granato del 2003 è stato l’ennesimo tre bicchieri (guida 2006) di Elisabetta Fordadori. Tre bicchieri, intendo, della guida del Gambero Rosso e di Slow Food.
L’ho bevuto di recente a Milano, questo rosso tridentino, e devo dire che l’Olimpo se lo merita proprio.
Denso di già nel colore, d’impenetrabile viola carico, ha naso fascinoso e opulente di fiori e di frutto e di liquirizia e ha slancio, però, giovanile.
Lo stesso slancio e vigore l’ho di poi ritrovato al palato. Certo, la bocca è densa, ampia, concentrata, ma c’è quel quid di freschezza che rende pure snella e piacevolissima la beva. E i tannini sono evidenti, eppure anch’essi ben modulati. Un gioiellino d’equilibrio, pur nella muscolosa possanza d’una annata caldissima.
Gran bel vino, questo rosso figlio dell’uva di teroldego.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
16 novembre 2006

Amarone della Valpolicella Case Vecie 2001 Brigaldara

2008-02-03T20:50:00.001+01:00

Che bell’Amarone che ha tirato fuori dal cilindro magico Stefano Cesari. Il Case Vecie annata 2001 si conferma uno dei vini di punta della produzione amaronista. Ché riesce a combinare – e non è cosa facile – concentrazione enorme e anche piacevolezza di beva, ancorché, giocoforza, in due non si possa finir la bottiglia a tavola, per il tant’alcole che viene dall’appassimento delle uve. Epperò lo si beve davvero con gioia questo vinone rosso, avendo in testa, ovvio, che ci vuol moderazione con l’approccio a bottiglie di questo tipo.
Il naso è bellissimo, tra il fruttato e l’officinale: eleganza d’uve passite e di marasca e di ciliegia mora e di confetture di fruttini di sottobosco, intersecata con costanza dall’intrigante memoria d’erbe alpestri.
In bocca il frutto è ciliegia allo stato puro. Quella ciliegia mora che matura sulle colline valpolicellesi e canta sotto i denti quand’è matura e t’impregna il palato col suo succo. Pulitissimo frutto. Lungo. Piacevole. E torna poi la vena erbaceo-officinale a rendere complessità. E il corpo, enorme, trova slancio in una calibrata freschezza.
Bell’Amarone, davvero.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
12 novembre 2006

Lugana Corte Anna 2005 Anna Palvarini

2008-02-03T20:49:00.001+01:00

Per chi fosse alla ricerca di outsider in terra luganista, ecco qui un’indicazione che ritengo valida oggi e soprattutto in prospettiva. Premetto che dell’azienda e della produttrice non so proprio nulla. Ma n’ho provato due volte il Lugana, e vi dico che ci si potrebbe scommettere che qui nasceranno cose interessanti, ché già questo 2005 è interessante parecchio.
Il Lugana è il Corte Anna. In etichetta leggo che l’azienda è quella di Anna Palvarini. Unica cosa che posso aggiungere sull’identità è che la cantina è basata a Sirmione. Stop.
Ora, il vino.
Ha bell’olfatto citrino, piacevole, gioviale e giovanile. Semplice, certo, ma ben modulato. Al palato conferma le doti di piacevolezza e di facilità d’approccio, con quelle vene di salvia e d’ortica che si sommano al frutto. Ed ha buona freschezza.
Da seguire, questa realtà.
Due lieti faccini :-) :-)
4 novembre 2006

Amarone della Valpolicella Classico Capo di Torbe 2003 Bolla

2008-02-03T20:48:00.000+01:00

Ebbene sì, Bolla ha voltato pagina. Adesso la storica azienda veronese è entrata nell’orbita del Gruppo Italiano Vini. Che ha fatto la prima vendemmia della nuova gestione. E vedremo cosa ne uscirà: di solito, il Giv non sbaglia un colpo quando si tratta di puntare in alto.
A dire il vero, le aspettative sono alte. Già, perché se devo giudicare dagli ultimi nati di casa Bolla pre Giv, be’, credo proprio che ci sia materia eccellente su cui lo staff di Pedron, patron del Giv, potrà lavorare. Prendete quest’Amarone, il Capo di Torbe 2003: è un gioiello. Ve l’assicuro: un rosso di gran piacevolezza.
Le note fruttate, intense e pulitissime ed integre, s’intridono all’olfatto di venature balsamiche e d’erbe officinali. La bocca è in corrispondenza, ma snella, agile, scattante, bevibilissima, pur a fronte d’una materia di tutto rispetto. La succosità del frutto avvince, avvolge. Ed è lunghissima. E sul finale ecco apparire, a ridare ancora slancio alla beva, una bella, intrigante trama speziata, che a sua volta apre il sipario alla frutta secca e al fiore macerato.
Dunque, via i pregiudizi: è un gran vino, questo qui, targato Bolla. Per chi vuol brindare alla fine di un’epoca e all’arrivo della nuova. Ché la vita ha i suoi cicli.
Uno dei più piacevoli Amaroni che mi sia capitato di bere quest’anno, credetemi.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
24 ottobre 2006

Botticino Cobio 2003 Benedetto Tognazzi

2008-02-03T20:47:00.000+01:00

Più che al vino, il nome di Botticino lo si associa al marmo che cavano da quelle parti, nel Bresciano. Eppure garantisco che questo qui di casa Tognazzi è un rosso che si beve con piacere.
Figlio della calda – caldissima – annata del 2003, ne trasmette la calura nella densità del frutto surmaturo, e anche nel grado alcolico che non è mica tanto contenuto. Epperò è bel frutto, sano, succoso.
La fruttuosità comincia con precise fragranze di prugna e di mora già dal bouquet. E poi ci sono, all’olfatto, note che direi fra il minerale e l’animalesco, tanto da farne un vino rustichetto, di fascino ancestrale. Old fashioned. La bocca è invece quasi moderna, perfino un po’ dolcina, se vogliamo, ma in buon equilibrio, e polposa e rotonda e masticabile. Manca forse quel po’ di slancio che ti piacerebbe trovare, e un po’ di lunghezza, ma è comunque vino che versi volentieri nel bicchiere.
Due lieti faccini :-) :-)
10 ottobre 2006

Trentino Moscato Rosa 2004 Riccardo Battistotti

2008-02-03T20:46:00.000+01:00

Di rosa il Moscato Rosa che si fa in Trentino ci ha solo il nome. Ché è invece rosso cupo, con l’unghia porporina. E ne ho bevuto l’annata 2004 nell’interpretazione che ne danno i Battistotti a Nomi. Trovandolo d’interesse e piacevolezza, ancorché servito al ristorante al momento del dessert, mentr’invece questo vino dolce è forse d’aperitivo o da beva fuori mensa. Ma è l’eterna disputa sui passiti, che durerà finché ci saranno passati: essendo dolci, te li servono col dolce, of course. E non tutt’i vini, però, si prestano, e anzi finiscono coll’esserne penalizzati. Ma ci tornerò, magari, in argomento.
Dicevo del colore. Cupo, cupissimo, eppure anche brillante sull’orlo.
E poi l’olfatto, che è intrigante assai, colla mora e la prugna stramature, e anche la fragolina però, e tanta spezia (cannella, chiodo di garofano, cardamomo, pepe) e cenni, quasi, di buccia candita d’arancia, e la nocciola e anche, in fondo, di cioccolato amaro. Gran bel naso. Che mi ricorda, per certi versi, i Rivesaltes rouge.
Ora, il palato. Buono, anche se di complessità minore. Fors’è un po’ chiuso dal tannino. Di bella soddisfazione comunque, con quel frutto carnoso e la dolcezza (abbastanza) misurata.

Se vi capita, provatelo: una rarità.
Due lieti faccini :-) :-)
7 ottobre 2006

Garda Classico Groppello Riserva Arzane 2003 Pasini San Giovanni

2008-02-03T20:45:00.000+01:00

Ci sono diverse scuole di pensiero, in Valtenesi, area lumbàrd del Garda, riguardo al Groppello. Ma quel che mi par certo è che se ne sta ancora cercando un’identità. E ci sono però dei tentativi che ritengo d’interesse. Dei prototipi, mi viene da dire. Uno di questi è l’Arzane, il Groppello Riserva dei Pasini, che ora hanno di nuovo assunto la primigenia denominazione d’azienda agricola San Giovanni.
L’estate del 2003 – lo ricordate – fu calda torrida e la frutta sembrò seccare in pianta. E lo si sente dal frutto, ch’emerge netto e maturo, epperò qui non cotto, ché s’è evidentemente lavorato bene in vigna e in cantina. La bocca, in particolare, è piacevolmente sul frutto: c’è ciliegia, e marasca. Sotto, una trama fine, sottilissima d’erba officinale. E una discreta freschezza che rende più snello un corpo di tutto rispetto.
Siamo lontani, sideralmente lontani da certi scipiti groppellini del passato (e talvolta – o forse troppo spesso, ahimè - del presente). Ed è rosso che fa riflettere su potenzialità ancora, forse, inesplorate del terroir valtenesino.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
16 settembre 2006

Garda Classico Groppello Castelline 2005 Costaripa

2008-02-03T20:44:00.000+01:00

Si beve proprio volentieri, questo Groppello di Costaripa. I Vezzola brothers, Imer che è il più Garda oriented, e Mattia che è invece un genio della spumantistica franciacortina, han tirato fuori dal cilindro un rosso rivierasco di spensierata, ma pure intrigante beva.
Il naso è proprio da Groppello: fragolina di bosco e fragolona matura, che più riconoscibile non si può. In bocca torna il frutto, che è per certi versi masticabile e denso, eppure anche succoso, e dunque non ottunde il palato. Insieme al fruttino di sottobosco ecco avanzare un po’ di prugna e di ciliegia. E c’è sapidità e buona lunghezza.
Insomma, va giù bene e il bicchiere si riempie di nuovo. L’ho provato già due volte, a luglio ed ora, sempre trovandolo rosso piacevole.
Due lieti faccini e quasi tre :-) :-)
9 settembre 2006

Tigiolo 2003 Lorenzo Begali

2008-02-03T20:43:00.002+01:00

Vedo che Wine Spectator gli ha dato 90 centesimi, che significa che per i signori wine writers d’America è davvero un bel vino. «Delicious», delizioso, l’han definito. E come dargli torto? Il Tigiolo è un rosso di quelli che piacciono eccome.
Lo fa, il Tigiolo, la Begali family, a Cengia, appena sotto la collinetta di Castelrotto, comune di San Pietro in Cariano, Valpolicella. Il nome è un acronimo: Ti sta per Tiliana, la figlia, Gio per Giordano, il figlio, Lo è Lorenzo, il padre, ciclista per hobby, vignaiolo per vocazione. Bella gente, tutti quanti. E bravi a far vino.
Nasce da uve di corvina, rondinella & cabernet leggermente appassiti. Se nessuno s’offende, lo potremmo definire una specie di piccolo Amarone (e i Begali sono amaronisti coi fiocchi). Epperò, pur avendo carattere e struttura anch’esso, il Tigiolo ha il vantaggio d’una facilità di beva superiore al fratellone maggiore sotto doc.
La calda annata del 2003 ci ha dato tanto frutto maturo. L’olfatto ne è pregno, e così la bocca. E ci sono pure tannini solidi. E vene balsamiche. E buona lunghezza. Ha bisogno, magari, ancora di stare in bottiglia un po’. Ma è vino che si beve con piacere.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
2 settembre 2006

Lugana Cà del Lago 2005 Villabella

2008-02-03T20:43:00.001+01:00

Ormai è una continua conferma il Lugana Cà del Lago di Villabella, azienda con quartier generale a Calmasino, la frazione di collina di Bardolino. Ogni anno vien fuori dal mucchio con la sua bella, fragrante beva. Anche stavolta, con l’annata 2005, il bianco luganista convince.
Ha naso fruttato (quasi quasi, direi, il piccolo frutto che s’incontra in certi spumanti metodo classico) e soprattutto floreale, con la camomilla che emerge netta e piacevole. E poi c’è il ricordo di mela ancora asprigna. Alla bocca torna il sentore floreale. E c’è frutto giallo. E freschezza. E lunghezza.
Insomma: si beve bene, davvero.
Due lieti faccini :-) :-)
25 agosto 2006

Valpolicella Classico 2005 Venturini

2008-02-03T20:42:00.001+01:00

I Venturini brothers, Daniele e Mirco, sono gente seria, che fa vino con passione e semplicità. A San Floriano, Valpolicella. Ed è semplicità simpatica e gradevole quella ch’emerge dal loro valpolicellino basic del 2005.
A me è piaciuto. Per il suo genere, m’è piaciuto.
Ha frutto rosso al naso: piccolo, di sottobosco. E poi ciliegia. E similmente è sul frutto la bocca, che pure ha tannino ben modulato e freschezza che rende la beva succosa. E c’è buona lunghezza, che soddisfa per un rosso che non ha - non vuol avere - grande pretesa. Fratello minore de’ Superiori e Amaroni.
In tavola d’ogni dì fa la sua figura.
Due lieti faccini :-) :-)
25 agosto 2006

Garda Classico Chiaretto 2005 Vedrine

2008-02-03T20:41:00.000+01:00

Non ci crederete, ma quest’azienda, nuova nuova, fa solo questo vino, un rosato, e appena in duemilaquattrocento bottiglie. Niente di più. Per ora. Poi farà anche gli altri vini della doc bresciana del Garda Classico, ma resterà piccolina, micro.
Capaci tutti di fare duemila bottiglie e via, obietterà qualcuno. Ri-obietto: fatele voi, allora, così.
Sì che vale la pena parlarne, perché se il buon giorno si vede dal mattino (è il primo anno che si fa vino), qualcosa me l’aspetto da questi qui di Vedrine. E i «questi qui» sono due soci, Dario Ferrarini e Derio Debalini. Il secondo lo conoscevo già. Ha un’altra aziendina piccina picciò a Muscoline: si chiama Riviere e non ne ho ancora parlato su InternetGourmet, ma credo che ne parlerò, ché merita attenzione, e m’ha sempre dato l’impressione di essere lì che spicca il salto. Per cui i presupposti esistono tutti.
Eppoi Vedrine è un progetto chiaro: fare vini di territorio dentro la doc, ma in maniera personale, che sennò non vale la pena. E di personalità questo Chiaretto ne ha, eccome.
Intanto, niente fruttino-fragolina com’è quasi una costante di riva benacense. O meglio, il frutto c’è, ma è soprattutto la nota verde freschissima, quasi di clorofilla, a colpire e piacere. Ed ha bella freschezza, e vena floreale, e anche carattere e tensione e un finale quasi tannico che lascia una bocca piacevolissima e netta, senza quel residuo d’amabilità che connota troppe bottiglie gardesane. Insomma: un’interpretazione del Chiaretto sui generis, forse capace d’indicare una strada.
Direte: non basta una bottiglia per farsi entusiasmare. ma, vedete, quest’è la quarta volta che il Chiaretto lo provo da giugno a qui ed è la quarta che mi convince.
Adesso bisogna vedere se il duo si saprà confermare su questi livelli nel rosato e nei vini che verranno. Ma se così fosse, be’, il nome di Vedrine ce lo dovremmo tenere bene a mente. Auguri.
Due lieti faccini :-) :-)
19 agosto 2006

I Mischi 2003 Giovanna Tantini

2008-02-03T20:40:00.000+01:00

Questa è la storia di un vino che non c’è più e mai più ci sarà. Ed è – era – un bel vino. Sacrificato sull’altare della sperimentazione, per farne nascere uno ancora più importante.
Il vino in questione è I Mischi, un taglio di corvina con poco cabernet e merlot. Figlio di rese bassissime in vigna, attorno ai sessanta quintali per ettaro. Avrebbe potuto chiamarsi Bardolino o forse anche Bardolino Superiore. Anzi, l’ho detto assaggiandolo la prima volta e ora ribevendolo con un po’ di rimpianto (ma ne ho ancora due bottiglie, ed è una fortuna): questo è un esempio di com’avrebbe potuto essere il Bardolino Superiore docg.
Viene dall’annata 2003, calda, caldissima. Ed ha oggi frutto dolcissimo e integro e piacevole e intrigante: amarena in modo particolare, e ciliegia, e una vena speziatina ch’è tipica della corvina veronese, e un che d’erbaceo – e fors’anche officinale – che ne fa ancora più elegante il bouquet. La bocca corrisponde, decisamente, e si propone succosa di frutto eppure anche fresca e bevibilissima. Bel vino, bel vino.
Lo fa – l’ha fatto – Giovanna Tantini, giovane produttrice castelnovese dall’idee chiare su come valorizzare le corvine d’entroterra gardesano. E non lo farà più perché al posto dei Mischi è nato l’Ettore, che viene dalla stessa vigna, ma fa un appassimento sperimentale, direttamente in pianta, mediante taglio del tralcio, e poi un’altra settimana in cassettina. Ed è buono anche l’Ettore, ma questa è un’altra storia, che magari prima o poi racconterò.
Intanto, lode ai Mischi, passaggio, transizione, eppure importante per quel che ci ha raccontato. Da serbarne il ricordo nel palato e nella mente.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
12 agosto 2006

Centopercento 2004 Le Vigne di San Pietro

2008-02-03T20:38:00.002+01:00

Tipo geniale Carlo Nerozzi. Fa vino a Sommacampagna, entroterra del Garda. Ha abbandonato quasi del tutto le doc, ché non vuole vincoli eccessivi. Tutte lasciate, le denominazioni, tranne che il Custoza base, che continua a fare per affetto ai luoghi di casa. E dall’uscita dalla denominazione del Bardolino ha tratto ispirazione per fare un vino che è, nel suo genere, un gioiellino. Il Centopercento. Che, lo dice il nome, è interamente a base d’un vitigno, la corvina.
Ecco, questo è uno di quei rossi che secondo me indicano la via del new Bardolino. Poco alcol, colore scarico, quasi da pinot nero, bel frutto di sottobosco, qualche vena floreale, speziatura minuta e intrigante, beva lunga, appagante. E ha tensione gustativa. Ed è fresco e nervoso. Roba che ne bevi un bicchiere e di vien voglia di riberne un altro e va a finire che la bottiglia resta secca.
Ecco, un vino così secondo me rappresenta davvero il terroir gardesano, l’entroterra morenico. Ma ne riparlerò, di questo e di altri vini del genere.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
31 luglio 2006

Garda Classico Chiaretto 2005 Pietta

2008-02-03T20:38:00.001+01:00

Dell’azienda non so nulla. So solo che questo Chiaretto è buono, un bel rosato per la stagione calda che stiamo attraversando.
Loro, i produttori, si chiamano Pietta: Renato e Stefano leggo in etichetta. Sono da Castrezzone di Muscoline, nel più estremo entroterra del lago di Garda. Approfondirò.
Il vino adesso. Ha colore buccia di cipolla chiaro: un rosa che vira verso il violaceo. Il naso è quasi da bianco: erbaceo, floreale, elegante. Mi piace questa sensazione di erbe di campo a primavera. La bocca è sapida, fresca, quasi acidula. Snella e beverina. Avverti la ciliegia non ancora del tutto matura, il piccolo frutto, ancora qualche sottile vena vegetale. E la persistenza è di tutto rispetto.
Ripeto: bel vino per le calde giornate d’estate. Bravi.
Due lieti faccini :-) :-)
18 luglio 2006

Prosecco di Valdobbiadene Brut Bortolotti

2008-02-03T20:37:00.000+01:00

Più di mezzo milione di bottiglie di Prosecco: non è mica piccolo Bortolotti. Tra i molti spumanti assaggiati sulle colline trevigiane, il suo Brut l’ho trovato nel novero di quelli da bere di gusto, quasi con disimpegno, direi, anche se il vino è per certi versi tosto.
Al naso propone ricordi di nocciola e di mela. La nota fruttata torna prorompente anche al palato, secondo la scuola di Valdobbiadene, che punta più sulla fruttuosità, talvolta anche un po’ rustica, mentre a Conegliano sembra prevalere il fiore bianco.
Due lieti faccini :-) :-)
18 luglio 2006

Passito Rosato Veneto La Rosa 2005 Cavalchina

2008-02-03T20:36:00.000+01:00

Mica facile trovare dei passiti rosè. Uno è a Custoza. Lo fa la Cavalchina, azienda «storica» del bianco locale. In vena di sperimentazione.
Ecco dunque La Rosa, passito rosato. I vitigni d’origine - stando al sito aziendale - sono il moscato e la molinara, connubio atipico, atipicissimo.
Spiega il sito che le uve «vengono riposte in piccole cassette e messe ad appassire in fruttaio». A dicembre o giù di lì si fa la pigiatura. Direte: e cosa ne vien fuori? Pazienti: qui sotto ve lo dico.
Allora, il colore di quest’insolito passito è rosa piuttosto carico. Il naso è certamente aromatico, ché il moscato si sente. Epperò c’è anche una bella florealità e una vena di piccolo frutto rosso, di ribes, direi. La bocca, quella ti manda dritto dritto un ricordo di rosa in piena fioritura, e poi anche di ciliegia caramellata (avete presente quelle che a volte mettono nei cocktail? ecco, proprio quelle) e di confetto alla mandorla e leggere note erbacee appena appena percettibili. E c’è una bella freschezza che non ti fa avvertire eccessivi né gli zuccheri né l’alcol. Insomma: si beve che è un piacere.
Provare per credere.
Due lieti faccini :-) :-)
18 luglio 2006

Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Brut Riva dei Fiori Montesel

2008-02-03T20:35:00.000+01:00

Che piacevole questo Prosecco Brut. Lo fa Renzo Montesel nella sua azienda coneglianese. Uve proprie, dichiarano in azienda. Il Brut della Riva dei Fiori di fiori ne ha proprio tanti ed ha anche, all’olfatto, bella mela acerba. Ed altrettanto floreale e fruttata è la bocca, che intriga per cremosità tattile e facilità d’impatto. Non è bollicina ostica, insomma, ma gradevolissima per l’aperitivo, per la cucina d’estate. Poggia, è vero, un po’ sulla traccia zuccherina, ché non ha grande struttura, ma mica è un peccato, questo, per chi cerchi uno spumante da disimpegnata compagnia. Da strabere.
Due lieti faccini :-) :-)
8 luglio 2006

Capriano del Colle Bianco 2005 La Vigna

2008-02-03T20:34:00.000+01:00

Quella di Capriano del Colle non è certo una delle doc più celebri d’Italia. E i suoi vignaioli, che son pochi, non sono granché noti fuori dell’ambito locale, che significa poi una piccola porzione della provincia di Brescia. Eppure un bianco come quello del 2005 di Anna Botti, aziend’agricola La Vigna, sa convincere anche i più scettici.
Sissignori, è proprio buono. Ha profumi fruttati che ricordano quelle susine estive che chiamano gocce d’oro e poi l’albicocca bianca che ho gustato in Sicilia. Ed ha bella freschezza in bocca e note di fiore e ancora il frutto ben espresso, succoso e appagante. Niente concentrazioni inutili. Beva sincera, franca. Sapidità fin che si vuole, ma in equilibrio.
Bel vino. Inatteso.
Della produttrice non chiedetemi: non ne so nulla. Indagherò.
Tre leti faccini :-) :-) :-)
1 luglio 2006

Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Brut 2005 Il Colle

2008-02-03T20:33:00.000+01:00

Centomila bottiglie: non sono molte nel mondo prosecchista dell’area di Conegliano e Valdobbiadene. Tante ne fa Il Colle, azienda in San Pietro di Feletto. E questo suo Brut millesimato è un bell’esempio delle bollicine di questa zona, ch’’è verdissima e da vedere.
A me è piaciuto per la pulita, nitida florealità. La bocca è semplice, di non molt’impegno in termini di beva, e per questo vieppiù appagante. C’è mela verde, c’è memoria di kiwi, c’è traccia quasi di resine di bosco alpestre e poi della susina gialla matura. Va giù un bicchiere dietro l’altro. Con la cucina estiva credo sia indovinatissimo. Peccato non averne un paio di bottiglie in cantina.
Due lieti faccini :-) :-)
19 giugno 2006

Soave Classico Monte Grande 2004 Prà

2008-02-03T20:30:00.000+01:00

Che volete che vi dica: mi piace, mi piace e poi mi piace. Il Monte Grande è un bianco di quelli che più li bevo e più mi convinco della sua piacevolezza. Il 2003 l’avevo inserito nella mia personale top parade dei vini che più ho gradito fra quelli bevuti l’anno passato. Il 2004 è altrettanto buono, se non addirittura superiore. Solo che ha bisogno di un po’ di tempo in più per aprirsi, per distendersi. Altra annata. Ed è annata di quelle superbe.
Ha aristocratiche fragranze di frutto, con la garganega che esce in tutta la sua grazia. E una speziatura fine che intriga. Certo, ha ancora un pelino di legno al naso, ma non dà noia e si fonderà, credo, alla perfezione.
In bocca è potente e nel contempo di snella beva. Ecco, ha equilibrio, ha armonia. Quello che cerco da un bianco di valore. Ed ancora più in equilibrio lo tiene una ben modulata freschezza. E la lunghezza è eterna.
Splendido, e null’altro aggiungo.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
2 giugno 2006

Lugana Tenuta Maiolo 2005 Provenza

2008-02-03T20:29:00.000+01:00

Il Tenuta Maiolo è il Lugana base dell’azienda della Provenza, maison della Contato family, che ha cantina territorialmente nel comune di Desenzano, ma è a un tiro di schioppo da Sirmione. E forse non è mai stato tanto buono come nel 2005 questo Lugana. Che si beve e si ribeve con piacevolezza. Sicuro. E ha cambiato – e ben venga – stile, rendenosi più fresco ed agile e nervoso.
Giocava soprattutto sul frutto, nelle annate precedenti. E adesso invece eccolo vibrare di inattese e intriganti e freschissime note verdi di clorofilla e di fiore. E mi piace di più. E mi piace molto.
Anche la bocca non s’adagia più sulla sensazione fruttata, ma si distende sulla sapidità quasi salina e sulla florealità bianca e sulla vegetalità freschissima.
Sta cambiando il modo di sentire il bianco in Italia. E questo è un riuscito esempio della nuova via. Ché il bicchiere lo vuoti senz’affanno, senz’impegno. E gratifica.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
16 giugno 2006

Alto Adige Valle d’Isarco Veltliner 2004 Garlider

2008-02-03T20:28:00.002+01:00

Urca che buono ‘sto bianco della Val d’Isarco. Un Veltliner, da un vitigno che non gli avresti dato cinque lire qualche anno fa. E invece senti che roba che ha tirato fuori questo piccolo, piccolissimo produttore.
Il naso? Be’, il naso è un tripudio floreale. E sono fiori bianchi di montagna. In mezzo, tanta vegetalità.
Il meglio, però, è quando ‘sto vino lo metti in bocca. Un’esplosione. Mai però sopra le righe. Anzi: è compassato perfino ed elegante questo bianco. Ha ancora il fiore. E il frutto anche. In quantità il frutto asprigno, e la mela e la susina gialla. Sapido, quasi speziato. Con un fondo sottile e piacevolissimo di mandorla appena colta. E qualche nota d’anice.
Grande, splendido bianco altoatesino. Lunghissimo.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
16 giugno 2006

Soave Le Calle 2005 Latium

2008-02-03T20:28:00.001+01:00

È un nome nuovo del mondo vinicolo veronese questo Latium. Che è poi nome che incorpora l’antico toponimo d’Illasi, nell’est della provincia scaligera. È l’azienda d’una famiglia contadina, ampia di numero e terragna e appassionata: i Morini. E fanno vino buono e ancora di più lo faranno quando i nuovi, fittissimi impianti andranno a regime.
Imbottigliano solo da un paio d’annate e del loro Soave di punta, Le Calle, hanno pronto il 2005. Che m’è piaciuto per quella sua finezza floreale, di fiore giallo. E la bocca nervosamente erbacea, col fiore che torna elegante. Eppoi ecco la mela golden, tipica dele uve di garganega, croccante e integra e quasi ancora acerba.
Vino piacevole e fresco. Da bella bevuta.
Due lieti faccini :-) :-)
10 giugno 2006

Alto Adige Gewürztraminer Nussbaumer 2003 Cantina Produttori di Termeno

2008-02-03T20:27:00.001+01:00

Scrivere che alla Cantina di Termeno lavorano bene è dire cosa talmente ovvia che sarebbe come spiegare che l’acqua è bagnata o che il ghiaccio è freddo. Ma ormai l’ho scritto, e comunque ricordarlo non fa male: meglio abbondare.
Detto questo, devo anche annotare che questo Gewürztraminer del 2003 m’ha messo in difficoltà. Già, perché l’annata è di quelle strane strane, col caldo che ha fatto. E dunque i vini di quell’anno sono spesso anomali. E questo è il caso di un’anomalia. Ma di un’anomalia di quelle che affascinano.
Segno della calura è la dolcezza: sia chiaro che questo è vino che ha note dolci piuttosto spiccate. Ma anche un bell’equilibrio, che non lo fa stucchevole. Ed anzi è bianco di bella tensione organolettica.
Il naso è intensamente aromatico: sembra Alsazia. Esplodono fragranze di rosa appassita, di fiore bianco, si mela matura, di spezia fine, di chiodo di garofano e noce moscata. La bocca ha un’ampiezza rara e concentrazione e complessità e potenza epperò anche buona freschezza, inusitata per l’anno.
Incredibile vino altoatesino.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
10 giugno 2006

Soave Classico Le Rive 2002 Suavia

2008-02-03T20:26:00.000+01:00

Proprio vero: peccato berli presto certi bianchi. Ché magari sono buonissimi subito, ma coll’affinarsi si fanno ancora più eleganti e aristocratici e appaganti. Com’è il caso di questo Soave dei monti di Fittà, made by Suavia, azienda delle sorelline Tessari, giovani e brave e convinte.
Ora, Le Rive del 2002 era strepitoso appena mess’in bottiglia, tant’è che ottenne di slancio i tre bicchieri sulla guida Gambero & Slow. E dunque era piacevolissimo da bere e si beveva ch’era una gioia. Ma adesso è - s’è possibile - meglio ancora, ché ha ingentilito ulteriormente gli ultimi spigoli ed è divenuto semplicemente splendido. Ha freschezza e integrità di frutto esemplari, sia dal lato olfattivo che nell’estensione gustativa. Ed ha lunghezza infinita. E polpa tanta. Un piacere.
Tre lieti faccini :-) :-) :-)
2 giugno 2006

Prosecco Montello e Colli Asolani Asolo Dry Millesimato 2004 Dal Bello

2008-02-03T20:25:00.000+01:00

Scrivere di vino ha le sue rogne – e qualcuno ti toglie anche il saluto – e le sue piacevoli sorprese. Come ricevere a casa, inattesa, qualche campione di vini che non conoscevi. Ed è successo anche per questo spumante, che ho ricevuto inaspettato e che mi ha inaspettatamente intrigato.
Ora, quello del Montello e dei Colli Asolani è il più giovane ma anche di gran lunga il meno noto dei due Prosecchi trevigiani. O meglio, nel mentre il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene è notissimo e spopolano, quello asolano che esista lo sanno in pochini. E pochina è anche la produzione. Ma non manca qualche bottiglia di bel costrutto, come questa di Dal Bello.
La spuma nel bicchiere è fitta e cremosa e persistente, ed è una chicca a vederla. Il naso coglie pulite memorie floreali, il biancospino, direi, in particolare. La bocca è piacevolissima, dolcina, of course, ma anche di bel tessuto e di buona, ancorché non intensa, fragranza, che spazia dal piccolo frutto rosso fino al fiore d’acacia.
Insomma, va giù che è un piacere.
Spero magari d’aver modo di berne ancora qualche bottiglia, per confermare il giudizio e forse rafforzarlo.
Due lieti faccini :-) :-)
29 maggio 2006

Garda Bresciano Chiaretto 2005 Monteacuto

2008-02-03T20:24:00.000+01:00

Antonio Leali è un contadino. Vero. E ama il suo lavoro, la terra. Che è quella del Garda. Ed è anche uno dei più fedeli interpreti dei vitigni tipici della riva bresciana.
Ha cantina piccolissima. Un garage. Nella contrada di Monteacuto, affacciata verso il lago. In una vecchia corte rurale.
Ha fatto uscire un Chiaretto ch’è tipicissimo sin dal colore, d’un rosa di media intensità attraversato da guizzi violacei.
È vino rosato di buon corpo, impostato sulle note fruttate del lampone e della marasca e sui ricordi floreali di rosa, sopra una schietta vinosità. Il finale offre una lieve vena mandorlata.
Da bere senza impegno eccessivo. Ma, vivaddìo, anche con piacere.
A proposito: l’uvaggio è quello caratteristico, a base di groppello, barbera, sangiovese e marzemino.
Un lieto faccino:-)
25 maggio 2006